tag:blogger.com,1999:blog-15637083012462523102024-03-14T10:26:04.003+01:00Luminous PhotoJuan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.comBlogger34125tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-38753770361367736662011-07-03T18:20:00.000+02:002011-07-03T18:20:00.811+02:00La Muntanyeta dels Sants (nocturna de larga exposición)<div style="text-align: justify;">Realicé esta fotografía el pasado mes de Mayo. Dado que conozco el lugar y la forma de llegar, me limité sencillamente a esperar que se dieran las condiciones meteorológicas adecuadas para este tipo de fotografía y proceder de la manera habitual, como describo en este artículo publicado en el blog: <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2009/06/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion.html">Fotografía nocturna de larga exposición</a>.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Se trata de la "Muntanyeta dels Sants", un pequeño montículo calizo con una altitud de 27 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el parque natural de l'Albufera de Valencia.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Al finalizar la Guerra Civil fue explotado como cantera para abastecer de piedra en la construcción de caminos y muros de contención del río Júcar. A causa de estas actividades, la Muntanyeta estuvo realmente cerca de desaparecer por completo a mediados del S. XX.<br />
<br />
En la cima de este montículo encontramos la "Ermita dels Sants de la Pedra" (San Abdón y San Senén), que data del año 1613, aunque se tiene constancia de que ya existía un oratorio a los Santos de la Piedra desde el S. XIV.<br />
<br />
Este terreno que otrora fuera utilizado como fuente de materia prima para construcción, se convirtió el pasado año 2005 en una microrreserva de flora protegida, donde abundan pinares, olivos y chumberas, rodeados (como si de una isla se tratase), de infinidad de arrozales que pueden contemplarse desde lo alto del montículo.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwjAdqZV43XvTzhS_lskNDd0Xak51z_8KhWIY8bQDPf4-uBn-_SaMJMlkirm-BASCzpp6_saKzkaXASAcBa5xU1axwShRC3cxSp7oUSBd24ZOgm-tBQf19fi5TdFvhUu7dw4UZAQz5KDg/s1600/La-Muntanyeta-Sueca-Nocturna.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="317" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwjAdqZV43XvTzhS_lskNDd0Xak51z_8KhWIY8bQDPf4-uBn-_SaMJMlkirm-BASCzpp6_saKzkaXASAcBa5xU1axwShRC3cxSp7oUSBd24ZOgm-tBQf19fi5TdFvhUu7dw4UZAQz5KDg/s400/La-Muntanyeta-Sueca-Nocturna.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
</div><br />
<div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><span style="color: #33cc00;"><br />
Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Nikon 14-24 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 200<br />
Tiempo de exposición: 90 minutos<br />
Diafragma: f:2,8<br />
Longitud focal: 14 mm (21 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
Dado que se trataba de una noche muy oscura, la iluminación principal provenía de las luces de un almacén de arroz cercano a la zona, aunque algunas zonas de sombras fueron rellenadas también por mí con una linterna mientras se realizaba la exposición.<br />
<br />
Os recomiendo que, si pasáis cerca de Valencia, no os perdáis una visita a l'Albufera y los pueblos de alrededor, que pueden resultar muy agradecidos tanto fotográficamente como gastronómicamente.</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com8Sueca, España39.2418533049037 -0.3167746240768565339.0968263049037 -0.39363962407685654 39.3868803049037 -0.23990962407685651tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-67931466707686259292011-06-22T19:45:00.003+02:002011-06-22T21:00:16.932+02:00Sesión fotográfica de boda en la playa<div style="text-align: justify;"><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDaW_bXoCo3MfY_oIj60lJoAqgBQCXgmFHCaXLhXfTyx-8kmQukru5l9CFy7tziOjLXrYqjOaw6TOA04H1882BRvZejefhzy4sEIxlqsGFxd7bkM7-cd9Kb0KjGLksqWVYPamr65MTWDQ/s1600/Lola-Nestor-4-2-no-marco.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="152" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDaW_bXoCo3MfY_oIj60lJoAqgBQCXgmFHCaXLhXfTyx-8kmQukru5l9CFy7tziOjLXrYqjOaw6TOA04H1882BRvZejefhzy4sEIxlqsGFxd7bkM7-cd9Kb0KjGLksqWVYPamr65MTWDQ/s400/Lola-Nestor-4-2-no-marco.jpg" width="400" /></a></div><br />
<br />
No acostumbro a colgar fotos de eventos sociales en este blog por respeto a la privacidad de las personas que salen en las fotografías... en este caso, se trata de unos amigos a los que he pedido permiso para divulgar sus fotos y han aceptado sin pensarlo, así que desde aquí se lo agradezco.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">No soy profesional, ni dispongo del equipo que quisiera poder permitirme, aunque a pesar de ello, considero que tengo suficiente para poder afrontar este tipo de eventos, al menos a nivel amateur. Dentro de mis limitaciones, he tratado de hacer una sesión fotográfica aceptable.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La pareja, S.P. (hermana de la novia, buena ayudante y buena amiga), J.C. (mi novia, que me ayuda, hace unas fotos estupendas y me soporta este tipo de aficiones) y yo mismo, quedamos un fin de semana para hacer esta sesión que fuimos planeando sobre la marcha, aunque con alguna idea en la cabeza. El equipo que usado se limitó a una Nikon D80, Tamron 17-50, Tokina 12-24 y un flash Nikon SB-800... hubiera preferido usar dos, o incluso tres luces, pero en ese momento tan solo disponía de un flash, por lo que traté de sacarle el mayor partido posible. Naturalmente, también se usaron disparadores por radio para el flash (no sé la marca, de esos baratos que se encuentran en eBay), una sombrilla translúcida para suavizar la luz del flash y un pié de flash de 2,5 metros. Pongo una foto del "making off" para que os hagáis una idea:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">En esta primera acabábamos de llegar poco antes del atardecer y mientras esperábamos a que el Sol bajara un poco más para tener mejor luz, fuimos montando el tinglado (al fondo podemos ver a S.P. sacando los trastos de la bolsa) y haciendo las primeras pruebas:<br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaBRwHEjBhj0X_NgUy1eORSsRpBXgmwIKQ5uZVHdR-leJWTLJXMtDpJYL3KmZ5AqDf-gaQcZg2gxnkS7UFcwA1_BREfXuwbjD18DOS8fW_63AbR18MpzcheyufmhGZKCXo82854GtqhHs/s1600/Making-Off-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaBRwHEjBhj0X_NgUy1eORSsRpBXgmwIKQ5uZVHdR-leJWTLJXMtDpJYL3KmZ5AqDf-gaQcZg2gxnkS7UFcwA1_BREfXuwbjD18DOS8fW_63AbR18MpzcheyufmhGZKCXo82854GtqhHs/s400/Making-Off-1.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"> En esta otra, donde vemos a la derecha a S.P. y J.C. dirigiendo la operación, ya había anochecido y para obtener luz de fondo, se requirieron velocidades de obturación relativamente lentas: </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTSI-xxuLTi-7reuagehIDLrV8xuqBbHOmFeYE9847d9ZgHy54RbooA4cQGsLqfemiiF3WTf2ZG5hHn9ctp2wt1sX3D2WvGCjWDfdQAtl7Gf7Tl9EzbHdV3rUcMuWwgxweExztONLFuJM/s1600/Making-Off-2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTSI-xxuLTi-7reuagehIDLrV8xuqBbHOmFeYE9847d9ZgHy54RbooA4cQGsLqfemiiF3WTf2ZG5hHn9ctp2wt1sX3D2WvGCjWDfdQAtl7Gf7Tl9EzbHdV3rUcMuWwgxweExztONLFuJM/s400/Making-Off-2.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">En el momento en que la luz del Sol era aún muy dura, pero las sombras ya se alargaban, empezó la sesión propiamente dicha... inicialmente, pensé ubicar a la pareja en el contexto dónde nos encontrábamos.<br />
<br />
Tratando de resaltar a los sujetos sobre el fondo, se subexpuso la escena en 2/3 EV y dejé que la luz del Sol y el flash de relleno a plena potencia hicieran su trabajo sobre la tela blanca y extremadamente reflectante con que se vistieron los sujetos:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyfjuKR_mInaLjSxV9C-4xioASDaaM464OZkjOL_RzzSek5ZqRgIUQyb7N9gduxpxQVlPxBB3DhJPM-E779LD2W_F_7ydkcax6BOpbvZEoG9IHQvblKzw0e22Xq2CyiCy1zbYzhqhH65E/s1600/Lola-Nestor-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="325" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyfjuKR_mInaLjSxV9C-4xioASDaaM464OZkjOL_RzzSek5ZqRgIUQyb7N9gduxpxQVlPxBB3DhJPM-E779LD2W_F_7ydkcax6BOpbvZEoG9IHQvblKzw0e22Xq2CyiCy1zbYzhqhH65E/s400/Lola-Nestor-1.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Cabe destacar que uno de los mayores problemas en estas fotografías radica en no sobreexponer los blancos, un error muy habitual que produce una importante pérdida de detalle en la zona quemada y que suele suponer una gran merma de calidad... la solución pasa por medir bien la luz antes de empezar, mirar el histograma (o el aviso de zonas quemadas) en la cámara cada dos o tres tomas y disparar siempre en RAW (esto último nunca me cansaré de recomendarlo).</div><div style="text-align: justify;"><br />
Nos pareció atractiva la cálida luz del atardecer y decidimos seguir la sesión entre las rocas de la escollera que se puede ver al fondo en la fotografía anterior. Esta luz sobre el paisaje es realmente estupenda, pero la verdad es que sobre la piel humana produce un tono muy anaranjado y poco natural. Encuentro dos posibles soluciones:<br />
<br />
- La primera opción (directa, rápida y poco efectista), consiste en modificar el balance de blancos de la fotografía de forma que, cambiando la temperatura de color, obtengamos unos tonos, tanto en la piel como en los trajes blancos, adecuados (en fotografía química pondríamos un filtro azul sobre el objetivo). El problema de este sistema es que el balance de blancos afecta de forma global a la fotografía, por lo que el sujeto/s perdería/n el color anaranjado, pero también lo perdería el paisaje, con lo cual el resultado no sería especialmente atractivo.<br />
<br />
- La segunda opción (usada en la siguiente toma), requiere del uso de (al menos) una luz de flash, en este caso como luz de relleno y también como modulador de la temperatura de color de la zona iluminada. Al estar la luz del flash calibrada como luz de día (o incluso ligeramente más fría), suaviza los tonos anaranjados allá donde ilumina, dejando el resto de la fotografía con la luz ambiente original:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipf7qSIvQn-ekFfljwAdEW9ac1v9YqJ04ttthjSEuT_ETOXtAWWOF6vW-_ipEF70t9zYaPA7xQbZva5ZExFyULuksAbrvcatd4hyV7J2y0Jqswkp26PkXJkUcZynGgNO83bSKwyEuAOTg/s1600/Lola-Nestor-10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipf7qSIvQn-ekFfljwAdEW9ac1v9YqJ04ttthjSEuT_ETOXtAWWOF6vW-_ipEF70t9zYaPA7xQbZva5ZExFyULuksAbrvcatd4hyV7J2y0Jqswkp26PkXJkUcZynGgNO83bSKwyEuAOTg/s400/Lola-Nestor-10.jpg" width="366" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
</div></div><div style="text-align: justify;">A medida que pasa el tiempo, y como es natural, el Sol sigue bajando en el horizonte, ofreciéndonos una luz más tenue y suave. Será a partir de este momento cuando nuestro flash dejará de funcionar como luz de relleno, para pasar a ser nuestra luz principal.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">En esta toma se subexpuso el fondo en 1/3 EV y se iluminó a la pareja con el flash a media potencia, filtrado por la sombrilla con la intención de modular la luz para hacerla mucho más cremosa que la que se obtendría con el flash desnudo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8OrQRS3FswUUGnFgWPPYxITa0b1LFwk0MVHx69Ey5f93w2Ez5wVyBNqiPW4Qb6073lxF5268K5rtNfTQbKZ9fNu-BTKEBIVRTEJ4BV0sfTMSEsr0RnyHiU6e4UUNhHlPXTRO62a7gmXI/s1600/Lola-Nestor-3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8OrQRS3FswUUGnFgWPPYxITa0b1LFwk0MVHx69Ey5f93w2Ez5wVyBNqiPW4Qb6073lxF5268K5rtNfTQbKZ9fNu-BTKEBIVRTEJ4BV0sfTMSEsr0RnyHiU6e4UUNhHlPXTRO62a7gmXI/s400/Lola-Nestor-3.jpg" width="321" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
</div><div style="text-align: justify;">Puede observarse como la luz existente en primer plano, en el lugar donde se ubican los sujetos, es considerablemente más intensa que la luz de fondo, debido a la subexposición de la fotografía que se ha compensado con un golpe de flash para exponer correctamente únicamente la zona que deseamos resaltar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">El Sol seguía cayendo mientras nos apresurábamos en realizar algunas tomas que requerían luz natural, como es el caso del siguiente contraluz, un "blanco sobre blanco" en el que se ha sobreexpuesto intencionadamente el fondo (que se trata en realidad del cielo, en la zona brumosa que suele situarse sobre el horizonte) de forma que quedara de un color blanco muy brillante. Dado que la luz de fondo proviene de la parte trasera del sujeto, éste hubiera aparecido muy subexpuesto en la fotografía final, prácticamente se limitaría a una silueta negra sobre fondo blanco, por lo que se empleó un golpe de flash sobre el sujeto, de forma que quedara correctamente expuesto o incluso ligeramente sobreexpuesto, pero sin llegar nunca a quemar el vestido blanco de la novia... tal vez, en un entorno natural, encontrar la potencia correcta del flash sea uno de los pasos más delicados en este tipo de fotografía, más aún yendo a contrarreloj dado que la luz de día se extinguía ya con rapidez. En mi caso (no tengo flashímetro de mano) hice un par de pruebas antes de encontrar la potencia correcta. Aquí tenéis el resultado:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOtgUaLn4DNUgKinXFInkMPquJyrUTwCFIuoxSuj1i7yRu-wAw5Qjeh7fkagaaFDkzu_LfWv2QvU__RJHvdv4IDNsUoHEplFoxPmx8aBk3kn6zh6m_z_Ya6Hft7etuWkxyPL4UudEgvhY/s1600/Lola-Nestor-8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOtgUaLn4DNUgKinXFInkMPquJyrUTwCFIuoxSuj1i7yRu-wAw5Qjeh7fkagaaFDkzu_LfWv2QvU__RJHvdv4IDNsUoHEplFoxPmx8aBk3kn6zh6m_z_Ya6Hft7etuWkxyPL4UudEgvhY/s400/Lola-Nestor-8.jpg" width="328" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
Con el Sol escondido bajo el horizonte y con una luz natural tan escasa como suave (lo que prácticamente elimina las sombras) era el momento ideal para (usando un trípode) inmortalizar la típica escena del beso, obligatoria en toda sesión de boda.<br />
<br />
Teniendo en cuenta las características del lugar pensé que hacer una panorámica con la pareja al centro podría dar buen resultado. Como se ha comentado anteriormente, un golpe de flash ayudó a dar algo más de protagonismo a la pareja en esta escena (además los sujetos se mostraron especialmente colaboradores en la realización de esta fotografía):<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAIeQaW5HsDM36EgQjZbL4dEYFq5M1yIlsq6mb2xKApNYbxRS43sj-B5lAzFp8YXFhT0k90n9G_tlA3EzYxVKpz5n_wH3mYmvKhi4E0Qzxj6KPXohPbMyX0u2rUzIyHiXEp26DOboIq1Y/s1600/Lola-Nestor-4-2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAIeQaW5HsDM36EgQjZbL4dEYFq5M1yIlsq6mb2xKApNYbxRS43sj-B5lAzFp8YXFhT0k90n9G_tlA3EzYxVKpz5n_wH3mYmvKhi4E0Qzxj6KPXohPbMyX0u2rUzIyHiXEp26DOboIq1Y/s400/Lola-Nestor-4-2.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;">(Recomendable ver en grande, clic en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
Finalmente, la noche hace acto de presencia y son necesarias largas exposiciones (de hasta 20 segundos) y la colaboración de la pareja para conseguir la imagen. Igualmente, se usa un flash sincronizado a la cortinilla trasera para resaltar y dar volumen al sujeto principal sobre el fondo.<br />
<br />
En la siguiente toma, 20 segundos de obturación (durante los cuales los sujetos debieron quedarse completamente inmóviles) fueron necesarios para captar la luz ambiente. El flash a la cortinilla trasera sirve, además de para la función mencionada en el párrafo anterior, para indicar que la fotografía ya se ha realizado y el sujeto pueda relajarse.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHs0KttphsKm6Ldtkjq2mwUZT6Q4bxLidzv9uQKFE1oLgjASVlZYgVTRHxzvYLaQzQL1XrmDzMFjAo3iDQoCuYzXpQ1xb-T4zmZmu3_2-kQKj2fWKVgidU3bEyqgxopYitjkUhPeJ3xn4/s1600/Lola-Nestor-5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="337" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHs0KttphsKm6Ldtkjq2mwUZT6Q4bxLidzv9uQKFE1oLgjASVlZYgVTRHxzvYLaQzQL1XrmDzMFjAo3iDQoCuYzXpQ1xb-T4zmZmu3_2-kQKj2fWKVgidU3bEyqgxopYitjkUhPeJ3xn4/s400/Lola-Nestor-5.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
Debo señalar que de haber tenido una cámara más moderna (y con cociente señal/ruido más favorable), hubiera preferido subir el ISO a 800 o 1600 para reducir en gran medida el tiempo de obturación. Suerte que mis modelos fueron pacientes... naturalmente, nunca se debe intentar esto con niños.<br />
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Congelar el tiempo en una fotografía no siempre es fácil, y menos aún cuando la luz es muy escasa, por ello se ha empleado el flash en la siguiente fotografía para inmortalizar un puñado de arroz en el aire, antes de caer sobre la pareja. Para ello se sigue el procedimiento habitual, pero en lugar de sincronizar el flash a la cortinilla trasera, debemos dispararlo manualmente mientras el obturador está abierto y el arroz en el aire. Una vez se ha disparado el flash, puede cerrarse el obturador obteniendo así la fotografía:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUgb-zVr2hkBfl6eHiD9ZjBvuGCDn8wYQRVQfkv6DiaM79edGW3RmRcKz5mo4-3WcfciEuT_erVZxNkrUz52XyVrL2yXFx45zZ_laTi2Hf7cTKDVul3_9qErNMxO0YUScpi7vD94MaEnc/s1600/Lola-Nestor-7.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUgb-zVr2hkBfl6eHiD9ZjBvuGCDn8wYQRVQfkv6DiaM79edGW3RmRcKz5mo4-3WcfciEuT_erVZxNkrUz52XyVrL2yXFx45zZ_laTi2Hf7cTKDVul3_9qErNMxO0YUScpi7vD94MaEnc/s400/Lola-Nestor-7.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
Esto ha sido un pequeño resumen de la que fue mi primera sesión de fotografía de bodas. He intentado explicar la metodología lo mejor posible, pero creo que pueden surgir dudas en alguno de los puntos tratados, por lo que me gustaría que escribierais en el blog o a mi e-mail para tratar de solucionarlo.<br />
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Por otra parte, os animo a utilizar el flash fuera de la cámara y, si es posible, suavizado con una sombrilla o una ventana (soft-box), ya que de esta forma se puede obtener una tasa considerablemente mayor de resultados satisfactorios.</div></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com6tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-9724814036139726272011-04-16T00:10:00.002+02:002011-04-16T00:10:00.607+02:00La vieja chimenea (nocturna de larga exposición)<div style="text-align: justify;"><br />
Aunque trato de mantener el blog en funcionamiento, no siempre consigo colgar nuevas entradas con la frecuencia que desearía, prueba de ello son los 9 últimos meses de sequía fotográfica por los que he pasado, durante los cuales el trabajo y los estudios me han impedido realizar prácticamente cualquier otra actividad, incluyendo la fotografía (aunque con matices) y el mantenimiento de este blog.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">En realidad no puedo decir que durante todo este tiempo no haya disparado algunas fotos, pero han sido por compromiso y no proyectos personales que son precisamente los que alimentan el blog.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">El ultimo de estos proyectos lo terminé hace un par de días (aunque llevaba meses pensando en ello, y días esperando las condiciones climáticas adecuadas), se trata de una <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2009/06/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion.html">fotografía nocturna de larga exposición</a> en la que aparecen en primer término los restos una vieja chimenea industrial de ladrillo, testimonio material de la Revolución Industrial Valenciana. Estas construcciones protegidas actualmente por la legislación valenciana de Patrimonio Cultural como "Bienes de Relevancia Local", se alzaron en muchos casos para su uso en fábricas de ladrillos y motores de riego.<br />
Básicamente podemos encontrar tres tipos de chimeneas o "fumerals", como aquí las llaman:<br />
<ul><li> Las chimeneas <u>cuadradas</u>, que son las más sencillas pero también las que ofrecen mayor resistencia al viento.</li>
<li> Las chimeneas <u>cilíndricas</u>, que ofrecen la menor resistencia al viento por lo que era viable construirlas de mayor altura.</li>
<li> Por último, las chimeneas <u>octogonales</u> se muestran como un compromiso entre las cuadradas y las circulares, reuniendo ventajas de ambas: permitir el uso de ladrillos cuadrados y llegar asimismo a alturas considerables. Este tipo de chimeneas es el que encontramos con mayor frecuencia en la Provincia de Valencia.</li>
</ul><br />
Para la realización tuve que encontrar la ubicación adecuada a plena luz del Sol y tras tomar un par de fotos con el móvil, grabar las coordenadas GPS para poder volver esa misma noche, pues se trata de un lugar relativamente inaccesible:<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9Tef2NOsayKIzbXOOFg8lcsxkNKUc1H-9IwaUGUkkPOQHqpswYRipMO62-97bjNezxUplcwfz8KFchSW2ayl6nvmoITnrgAMhmJnETS0xU7tgeySeYVo4DvA6VG8G7v-9CAWEdchSgbU/s1600/duplo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9Tef2NOsayKIzbXOOFg8lcsxkNKUc1H-9IwaUGUkkPOQHqpswYRipMO62-97bjNezxUplcwfz8KFchSW2ayl6nvmoITnrgAMhmJnETS0xU7tgeySeYVo4DvA6VG8G7v-9CAWEdchSgbU/s320/duplo.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
</div>Tras el ocaso, volví al punto escogido para montar el trípode, encuadrar la escena y abrir el obturador durante unos 70 minutos de exposición que pasé en el coche viendo una película en el portátil. El último minuto de exposición lo dediqué a iluminar tenuemente la chimenea con una linterna:<br />
<br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUBuGF392OsUmzDy7KPq1oIHF0VGQt7o1EQB6__UwiN4-1HbyTpzprEzfqhyphenhyphenQw5xDks725c5CLwNPTV-syEu8rKJ3oI4b8HtMIwMUUewaHjBPMPJ7ZJQlLCRNvQOYXA2B37Abjhbwvnik/s1600/Nocturna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUBuGF392OsUmzDy7KPq1oIHF0VGQt7o1EQB6__UwiN4-1HbyTpzprEzfqhyphenhyphenQw5xDks725c5CLwNPTV-syEu8rKJ3oI4b8HtMIwMUUewaHjBPMPJ7ZJQlLCRNvQOYXA2B37Abjhbwvnik/s400/Nocturna.jpg" width="351" /></a></div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Nikon 14-24 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 200<br />
Tiempo de exposición: 70 minutos<br />
Diafragma: f:2,8<br />
Longitud focal: 14 mm (21 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
Podéis observar en la zona inferior izquierda, la contaminación lumínica que desgraciadamente es más que evidente en todo el litoral valenciano, algo que podría solucionarse al menos en parte, con un sistema de iluminación pública más eficiente, que evitara desperdiciar gran parte de la intensidad lumínica producida en iluminar el cielo... no solamente por el placer de disfrutar de unos cielos más limpios y estrellados (que no es poco), sino por disminuir (en gran medida me atrevo a añadir) el consumo energético de la iluminación urbana, algo que al fin y al cabo, pagamos entre todos.</div><div style="text-align: justify;"><br />
Encontraréis un artículo más detallado sobre este tipo de fotografía haciendo clic en el siguiente enlace de este mismo blog: <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2009/06/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion.html">Fotografía nocturna de larga exposición (Artículo)</a>.<br />
<br />
</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-39461467799066358312010-07-13T16:56:00.000+02:002010-07-13T16:56:02.333+02:00El Arco que se desvanece<div style="text-align: justify;">En ocasiones el exceso de trabajo me impide publicar con la asiduidad que desearía, así como me imposibilita desarrollar nuevos artículos que tengo en mente y que, por el momento, no puedo materializar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Por ello, la siguiente panorámica, montada a partir de 18 tomas verticales, no es precisamente reciente sino que tiene algunos meses (los que he tardado en decidirme a procesarla).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">En la fotografía de fenómenos meteorológicos no resultan tan importantes los conocimientos técnicos, como la capacidad para tratar de predecir con un mínimo de antelación dónde y cuando se va a producir el fenómeno en cuestión... en el caso que nos atañe, recuerdo que se trababa de un día lluvioso y moderadamente nublado cuando, al caer la tarde y con el Sol relativamente bajo, las nubes empezaron a disiparse dejando al descubierto una pequeña porción del cielo por la que empezaron a colarse algunos rayos de Sol. Pensé que sería relativamente probable que en un breve espacio de tiempo apareciera un Arco Iris que, sin duda, merecería la pena fotografiar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Reuní con celeridad el equipo que consideré necesario y, mientras observaba el Arco Iris en todo su esplendor, recorrí unos 7 Km en coche buscando alguna zona en las afueras de mi pueblo desde donde pudiera obtener una toma aceptable.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Para cuando llegue a un lugar en mi opinión "adecuado", lejos de naves industriales que pudieran afear la toma, el Arco Iris empezaba a disiparse en su parte superior... a pesar de ello, decidí hacer la panorámica aunque tan solo fuera por dejar constancia del momento. Trataré ser más rápido la próxima vez.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWMpbafJmKH1vLGkOScY9sTHtu9nV0JlCWS9zmujYF6GVVq1dRyKmmkd1fDtgTN-r57y5iofqJvByPlC6zcwPmgXQE449LRP5BcYsgTxXG2xrjpPO-dd5V1zzRdPVQpkJJ2hvTo9Tm_6k/s1600/rainbow.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="128" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWMpbafJmKH1vLGkOScY9sTHtu9nV0JlCWS9zmujYF6GVVq1dRyKmmkd1fDtgTN-r57y5iofqJvByPlC6zcwPmgXQE449LRP5BcYsgTxXG2xrjpPO-dd5V1zzRdPVQpkJJ2hvTo9Tm_6k/s400/rainbow.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><div style="text-align: justify;"><br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 100<br />
Tiempo de exposición: 18 fotografías a 1/500 s<br />
Diafragma: f:5,6<br />
Longitud focal: 50 mm (75 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Me esperan unos meses de intenso trabajo y estudio por lo que probablemente no encontréis nuevas entradas durante un tiempo, aunque estaré pendiente de los comentarios para tratar de responder con rapidez a dudas, apreciaciones o sugerencias.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Hasta pronto.</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-38918150510145142232010-05-28T00:15:00.005+02:002010-05-28T00:33:22.167+02:00DOS AÑOS<div style="text-align: justify;">Tal día como hoy, dos años atrás nació Luminous Photo, un blog creado para exponer algunas de mis fotos y algún que otro artículo sobre técnica fotográfica... en varias ocasiones, a causa del exceso de trabajo y estudios, he tenido que dejar de publicar de forma temporal, algo que probablemente tendrá que repetirse aunque, a pesar de la falta de nuevos posts, sigo atento para responder a los nuevos comentarios que publiquéis.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Con motivo de conmemoración de estos dos años de blog tenía pensado hacer un pequeño regalo a los lectores que de momento tendrá que esperar por falta de tiempo (está resultando más laborioso de lo que pensé en un principio), aunque tarde o temprano llegará. De momento, os dejo una de mis últimas macrofotografías realizada hace unas tres semanas, durante uno de los escasos instantes de tregua que ofreció un lluvioso fin de semana.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Esta fotografía trata de ser una composición con un Diente de León (<i>Taraxacum officinale</i>) del que cuelga una pequeña gota de agua que, a su vez, mantiene suspendida una semilla de esta planta en su interior: </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzIQ79zBxbUkxdcmSLCHDwKmHX0YpbznA3n6vPeGWa4MP_RnGPrzSvhoRORDkUePOplW0nOawdN7lzVat8BAVrtKl_zn4rNd5FJpJeCOFuZUx8-eicGBiqt-9JZcPI8Ov2UY57TVsazec/s1600/diente-de-leon.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzIQ79zBxbUkxdcmSLCHDwKmHX0YpbznA3n6vPeGWa4MP_RnGPrzSvhoRORDkUePOplW0nOawdN7lzVat8BAVrtKl_zn4rNd5FJpJeCOFuZUx8-eicGBiqt-9JZcPI8Ov2UY57TVsazec/s400/diente-de-leon.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
<div style="text-align: justify;"> <span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Nikon 70-210 f:4 AF<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 100<br />
Tiempo de exposición: 1/160 s<br />
Diafragma: f:9<br />
Longitud focal: 116 mm + extensión de 68 mm<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
</div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Al tratarse de una macrofotografía, la <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2008/06/la-profundidad-de-campo-artculo.html">profundidad de campo es muy limitada</a>, a pesar de usar un diafragma relativamente cerrado, por lo que tan solo pude conseguir un foco perfecto en la pequeña gota de agua que cuelga de la planta.<br />
<br />
La siguiente imagen trata precisamente de la gota que cuelga del Diente de León de la fotografía anterior, dentro de la cual podéis observar una pequeña semilla de esta misma planta (o de otra planta vecina, de la misma especie en cualquier caso)... prometo que no hay truco ni Photoshop, tan solo un flash y una generosa extensión (para conseguir una gran ampliación con un objetivo normal). El reflejo del flash con forma estrellada en la gota de agua es producido a consecuencia de la <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2009/05/difraccion-articulo.html">difracción de la luz</a>, como ya se explicó en un artículo anterior:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiASizdLhRkNqQ3o2fd9eYo16VyvxqPrUZK37y494SCf5qfIb2OX7vm26qTGlfbH-p9cp5cvVdM5Fz8KGY3pR3w20e_3FEGwNSbJHVLOAdZyVh5r39rfAzIchcdM9oeR0fACVtPKsDmE4Q/s1600/diente-de-leon-gota.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="317" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiASizdLhRkNqQ3o2fd9eYo16VyvxqPrUZK37y494SCf5qfIb2OX7vm26qTGlfbH-p9cp5cvVdM5Fz8KGY3pR3w20e_3FEGwNSbJHVLOAdZyVh5r39rfAzIchcdM9oeR0fACVtPKsDmE4Q/s400/diente-de-leon-gota.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la imagen para ver a mayor tamaño)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Estos dos años he disfrutado y aprendido con el blog como espero que vosotros también hayáis hecho... ahora hay que seguir creciendo, aprendiendo y sumando años que seguro, serán cada vez mejores.</div><div style="text-align: justify;"></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-80775559979628158232010-05-25T16:54:00.009+02:002010-05-27T17:04:12.034+02:00Primeros pasos en macro<div style="text-align: justify;">Estas últimas semanas he empezado a practicar la macrofotografía, disciplina que, por la cantidad de detalles que puede revelar, me resulta interesante tanto desde el punto de vista artístico como científico.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mi equipo para macrofotografía es muy básico (tanto que no dispongo de ningún objetivo dedicado a macro), utilizo objetivos normales y unos tubos de extensión entre el cuerpo y el objetivo, mediante los cuales pueden conseguirse importantes ratios de ampliación. También dispongo de un fuelle Nikon PB-6 con el que, aprovechando sus más de 20 cm de extensión, pueden conseguirse ampliaciones realmente impresionantes aunque con la pega de que su uso queda restringido únicamente a en estudio (casa) por lo aparatoso e incómodo que resulta para una salida al campo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Para la iluminación utilizo un flash lateral disparado por radio, sobre un pequeño trípode fácilmente transportable para largas caminatas... añadiré que si dispusiera de dos flashes más, también los usaría, pero debemos jugar con el material de que disponemos... de todas formas, a quien disponga de un buen equipo de iluminación le recomiendo que, además de la luz principal, utilice otra de relleno y una de contra para resaltar al sujeto sobre el fondo... algo similar a lo que se hace en retratos clásicos pero a escala macro.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Como podréis imaginar, tanto la cámara como el flash deben usarse de forma completamente manual para disponer del control necesario sobre la toma.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">En este caso, pongo la fotografía de una oruga (agradecería que algún entomólogo me indicara la especie a que pertenece) que, como podéis ver, se encuentra concentrada en satisfacer sus necesidades gastronómicas, eminentemente vegetarianas:<br />
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</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRliX2ttm2Ste2Fu02q2UqYZ3drrvXg4Geja-g79XomGbpQOYhYC7VIutRCeBFT7o2MIELZ_EwcNnwGpyrSs3AniJoyEUaHiC0F4GysEJWTqNBsa67moswpel7eNuzKKsQHLqjaKorKVw/s1600/oruga-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRliX2ttm2Ste2Fu02q2UqYZ3drrvXg4Geja-g79XomGbpQOYhYC7VIutRCeBFT7o2MIELZ_EwcNnwGpyrSs3AniJoyEUaHiC0F4GysEJWTqNBsa67moswpel7eNuzKKsQHLqjaKorKVw/s400/oruga-2.jpg" width="325" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Aquí podéis ver un recorte al 100% de la fotografía en el que se pueden observar en detalle las características morfológicas de estos bichos:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPI2BsG2rX98lx165vEbWPH5o190SSn9bd1x5zWASJ1x6YXkMjvKADcKLYmr4wCzNEFC6fInt7-TN_bFC1LUf6TK4DVgx4jzV5qIeYVJvTbRUWxdkUHuPgs_JIK3HS_aySvznDA8Uy3JY/s1600/oruga-2-recorte.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPI2BsG2rX98lx165vEbWPH5o190SSn9bd1x5zWASJ1x6YXkMjvKADcKLYmr4wCzNEFC6fInt7-TN_bFC1LUf6TK4DVgx4jzV5qIeYVJvTbRUWxdkUHuPgs_JIK3HS_aySvznDA8Uy3JY/s400/oruga-2-recorte.jpg" width="392" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la imagen para ver el recorte al 100%)</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Nikon 70-210 f:4 AF<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 160<br />
Tiempo de exposición: 1/160 s<br />
Diafragma: f:11<br />
Longitud focal: 70 mm + extensión de 68 mm<br />
Calidad: RAW</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Os animo (a los que no lo hayáis hecho aún) a empezar con la macrofotografía, todo un mundo nuevo al que se puede entrar sin vaciarse los bolsillos (los tubos de extensión se pueden encontrar desde los 10 € aproximadamente), por mi parte, seguiré mostrando algunos macros estos próximos días.</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-53000692462203182752010-05-05T18:22:00.012+02:002010-05-06T22:45:33.096+02:00La Ley de Reciprocidad o Ley de Bunsen-Roscoe y el Efecto Schwarzschild o Fallo de la Ley de Reciprocidad (Artículo)<div style="text-align: justify;"><br />
Uno de los primeros conocimientos fotográficos que adquirimos muchos aficionados a la imagen trata sobre la Ley de <b>Bunsen-Roscoe</b>, más conocida como <b>Ley de Reciprocidad</b>. Esta ley expresa la exposición relativa como la cantidad de luz que llega al plano focal durante un espacio de tiempo determinado:</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="color: lime; text-align: center;"><b>E</b>xposición relativa = <b>T</b>iempo x <b>I</b>ntensidad luminosa</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />
De esta forma, la ley de reciprocidad establece una <b>relación lineal</b> entre el tiempo de exposición, controlado por el obturador, y la intensidad luminosa, controlada por el diafragma (ver: <b><a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2008/06/el-nmero-f.html">El número f</a></b>). Por ello podemos hacer exposiciones equivalentes con distintas aperturas, compensando la velocidad de obturación en sentido contrario como podemos ver en la siguiente escala que relaciona las exposiciones equivalentes para velocidad de obturación y diafragma (y para unas condiciones de iluminación determinadas):<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9PUxsbz23_zd2xKaBoqQvbdfKivL7Tam3PsQzFRf3Mpj3QrExD7Cv_mfF0D7TWUJosCIeiDE49Ui_EfCOQ_-sG7W9qW_J_ClsRfeP9PLWHqmRWsKREvsiaDWa4eznxXDcGTOrX-gnRo/s1600/f-obtur.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="42" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9PUxsbz23_zd2xKaBoqQvbdfKivL7Tam3PsQzFRf3Mpj3QrExD7Cv_mfF0D7TWUJosCIeiDE49Ui_EfCOQ_-sG7W9qW_J_ClsRfeP9PLWHqmRWsKREvsiaDWa4eznxXDcGTOrX-gnRo/s400/f-obtur.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;"></div></div><div style="text-align: justify;"><br />
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Todas las combinaciones de la tabla anterior son equivalentes o recíprocas en cuanto a la cantidad de luz que expone la superficie fotosensible y además, la relación es lineal en cualquier caso. Esto se debe a que al abrir el diafragma un paso (por ejemplo de f:4 a f:2,8), deja pasar el doble de luz que el paso anterior, lo que se compensa aumentando un paso la velocidad de obturación (por ejemplo de 1/15 a 1/30), lo que reduce a la mitad el tiempo de exposición.<br />
<br />
Cuando empezó mi afición a la fotografía (debo añadir que usaba cámaras de película), uno de mis ejercicios preferidos era experimentar con la velocidad de obturación, sobretodo con sujetos en movimiento para, una vez revelada la película, poder comparar los resultados:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFywEpW74anqSts2bL6pVqHt1CE1K7iQSU-dEgO0dDA9PHnJTwKCuOqgWC6X_pvCGboFXRA-z-Vm_Du7_mY9UE3ODPqR2Vqxhlb3BUHyDG8CcMZ15VPiUmQL43JPpX7DKWsk0YMmTti4/s1600/reciprocidad.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmFywEpW74anqSts2bL6pVqHt1CE1K7iQSU-dEgO0dDA9PHnJTwKCuOqgWC6X_pvCGboFXRA-z-Vm_Du7_mY9UE3ODPqR2Vqxhlb3BUHyDG8CcMZ15VPiUmQL43JPpX7DKWsk0YMmTti4/s400/reciprocidad.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
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(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><div style="text-align: justify;"><br />
La fotografía de la izquierda se tomó a 1/125 seg f:2,8 y la de la derecha a 1/2 seg f:22, ambas con película negativa Fuji Superia 100 en una cámara Yashica FX3. En ellas puede verse como cambia la textura del agua en ambas tomas.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Otro de los experimentos en que hice dos exposiciones con diferente obturación a un mismo sujeto y en idénticas condiciones de luz, me sorprendió por la apreciable diferencia de exposición existente entre las dos tomas cuando, según mis conocimientos en aquel momento, una exposición de 1/4 seg a f:4 debería ser equivalente a una exposición de 8 seg a f:22 (reconozco que apuntaba los datos de exposición) ya que en cualquier caso existe una diferencia de 5 pasos, tanto de diafragma como de obturación y sin embargo, la fotografía disparada a 1/4 y f:4 era muy diferente de la fotografía de 8 segundos y f:22 que quedó considerablemente subexpuesta:<br />
<br />
La fotografía a 1/4 seg, f:4 es la siguiente:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu0H-zBG5J05iCjE1Roe9BOUMm4M2zcRRjBa9pAGBzBIrih8ijSsUpwGCJFF4LbZO3Js0n_9CXwue6PLo1TZVjrklxoNppqpxN57pfKIjTsvu6v81DrXKqNaEuOeNstHbQEUilYWNeFr8/s1600/fallo-reciprocidad-1+1part4+seg+f4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu0H-zBG5J05iCjE1Roe9BOUMm4M2zcRRjBa9pAGBzBIrih8ijSsUpwGCJFF4LbZO3Js0n_9CXwue6PLo1TZVjrklxoNppqpxN57pfKIjTsvu6v81DrXKqNaEuOeNstHbQEUilYWNeFr8/s400/fallo-reciprocidad-1+1part4+seg+f4.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
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</div>Y la fotografía con una exposición de 8 segundos a f:22 es la que muestro a continuación, como podéis comprobar sobretodo en las sombras, queda subexpuesta respecto a la anterior:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjYhixer1d6xm8K_Ac9ZEkVcDCAyl38TPxbkoUICYRTHRFARH11VeXyijCkfsXb3mMkMNKTzLGSlzTJTUfXofCCPEianjwDG63bmYrDYssZkwmRLW5dFBU22Y3OqHf05V4bjSrxc5n1XM/s1600/fallo-reciprocidad-2-8-seg-f22.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjYhixer1d6xm8K_Ac9ZEkVcDCAyl38TPxbkoUICYRTHRFARH11VeXyijCkfsXb3mMkMNKTzLGSlzTJTUfXofCCPEianjwDG63bmYrDYssZkwmRLW5dFBU22Y3OqHf05V4bjSrxc5n1XM/s400/fallo-reciprocidad-2-8-seg-f22.jpg" width="400" /></a></div><br />
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</div>Para más datos diré que la película empleada fue un rollo de negativos Agfa Optima 400 (posteriormente cambié a diapositivas).<br />
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Indagando en el tema descubrí que la Ley de Reciprocidad anteriormente mencionada se refiere a una regla general que se aplica en la mayoría de las situaciones, pero en<i> fotografía química</i>, esta Ley de Reciprocidad tan solo se cumple en un intervalo de tiempos de obturación comprendido <i>aproximadamente</i> entre 1 seg. y 1/1000 seg, aunque <i>depende de la película fotográfica que usemos</i>. Por encima y por debajo de este intervalo de velocidades, la relación entre el tiempo de exposición y la intensidad luminosa <i>pierde su linealidad</i> tendiendo en cualquier caso a la subexposición, puesto que la película se comporta como si su sensibilidad fuese inferior a la nominal.<br />
<br />
Esta desviación de la Ley de Bunsen-Roscoe se conoce como <b>Fallo de la Ley de Reciprocidad o Efecto Schwarzschild</b> (mencionado en el artículo <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2009/06/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion.html">Fotografía nocturna de larga exposición</a>) según el cual, para tiempos de exposición superiores o inferiores a un intervalo definido para cada emulsión fotosensible, se produce una pérdida de sensibilidad de la película así como una modificación del contraste y del balance cromático en las películas en color.<br />
<br />
La variación del balance cromático en las películas en color se refleja en dominantes de color, por lo general indeseadas, debido a que las distintas capas de que se compone una película en color, se ven afectadas de distinta forma por el fallo de reciprocidad. Los fabricantes acostumbran a indicar los filtros de color necesarios para diferentes tiempos de exposición con el fin de corregir estas dominantes durante la exposición de la película. Estos datos pueden encontrarse en muchas ocasiones en el embalaje de cartón de la película, o bien, en las fichas técnicas de las películas que en su mayoría se pueden encontrar en la web.<br />
<br />
En la tabla siguiente podemos ver el ejemplo de la ficha técnica de las diapositivas Fuji Velvia 50, donde se indican los filtros correctores necesarios para los diferentes tiempos de exposición, así como la compensación de exposición necesaria relativa a lecturas fotométricas inferiores a 1 segundo:<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVF63KNaAxYuCDxMJNiU0NmwoUwZtkkcIX7ovzU2sVnalN6226cDyl9PLcgBQ7LHOB1D_Dyblw5_-ct2SGpizMPkaatla0J2NcUQWH1xhZX6_xUX9CrUtCs7pOCegrBas4Cyf-d2DGO4I/s1600/velvia50.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="94" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVF63KNaAxYuCDxMJNiU0NmwoUwZtkkcIX7ovzU2sVnalN6226cDyl9PLcgBQ7LHOB1D_Dyblw5_-ct2SGpizMPkaatla0J2NcUQWH1xhZX6_xUX9CrUtCs7pOCegrBas4Cyf-d2DGO4I/s320/velvia50.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
</div>Como podemos ver, según las especificaciones del fabricante, esta película sigue la Ley de Reciprocidad en un intervalo de velocidades comprendido entre 1 segundo y 1/4000 s, aunque estos márgenes dependen de cada emulsión, por lo que esta tabla solamente será válida para la película Fuji Velvia 50.<br />
<br />
Por regla general, las películas calibradas para luz de día presentan el fallo de reciprocidad a velocidades inferiores a 1 segundo, mientras que las películas calibradas para luz de tungsteno, al suponerse que serán utilizadas en condiciones de baja luminosidad, presentan el fallo de reciprocidad en exposiciones mucho más prolongadas.<br />
<br />
<b>Cálculo del tiempo de exposición corregido:</b><br />
<br />
Para corregir el fallo de reciprocidad en cuanto a tiempo de exposición se refiere, necesitamos conocer el <i>coeficiente de Schwarzschild (p)</i> de la película en cuestión. Este dato suele proporcionarlo el fabricante para las películas profesionales, aunque en ocasiones es difícil de conseguir.<br />
<br />
Utilizando el <i>coeficiente de Schwarzschild (p)</i> podemos calcular el <b><i>tiempo de exposición corregido (tc)</i></b> con el que podremos compensar el fallo de reciprocidad aplicando la siguiente formula (para tiempos de exposición superiores a 1 segundo):<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU8lj7EouETIIBqDXq2o95CF2iEl88E4ynJpb637lyfsjv9xRXrwm5PE7U5KIIqMYJSMyzj7F-aFroSF74RPzm0mhk7r2oJIjRSXbEbYQ8ib5bFRBzBO_PA_GyOR2yyHt_WBQMkjaD3RU/s1600/tiempo-corregido.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="65" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU8lj7EouETIIBqDXq2o95CF2iEl88E4ynJpb637lyfsjv9xRXrwm5PE7U5KIIqMYJSMyzj7F-aFroSF74RPzm0mhk7r2oJIjRSXbEbYQ8ib5bFRBzBO_PA_GyOR2yyHt_WBQMkjaD3RU/s200/tiempo-corregido.jpg" width="200" /></a></div><br />
</div><div style="text-align: justify;">Por ejemplo, si queremos calcular el tiempo de exposición corregido para una película <b>Ilford FP4</b>, cuyo <b>coeficiente de Schwarzschild es 0.79</b>, debemos sustituir <i>"t"</i> en la formula por el tiempo de exposición fotométrico en segundos y, lógicamente, sustituir <i>"p"</i> por 0,79. El resultado también se expresa en segundos.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">De esta forma, si la medición fotométrica indica 2 minutos (120 segundos) de exposición, su tiempo de exposición corregido para realizar una exposición equivalente a 2 minutos sin fallo de reciprocidad será de 431,95 segundos, o lo que es lo mismo, 7 minutos y 12 segundos para una película Ilford FP4.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">El coeficiente de Schwarzschild (p) es característico de cada emulsión, así mientras la película Ilford FP4 tiene un coeficiente p de 0.79, la película Kodak Ultra Gold 400 tiene un coeficiente p de 0.85, por lo que cada emulsión resulta afectada de forma diferente por el fallo de reciprocidad.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Para finalizar, conviene señalar que el fallo de reciprocidad tan solo afecta a las emulsiones químicas, mientras que los sensores digitales, al comportarse como contadores lineales de fotones, no se ven afectados por el fallo de reciprocidad, siendo innecesarias las correcciones de tiempo de exposición.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Supongo que ya quedan muy pocos fotógrafos que sigan usando la emulsión de haluro de plata en sus trabajos (yo cada vez la uso menos) pero en todo caso, he considerado interesante la inclusión de un pequeño inciso sobre el fallo de reciprocidad, aunque solo sea por "curiosidad histórica".</div></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-27651796418589662832010-04-21T15:59:00.003+02:002010-04-22T03:02:35.934+02:00Circumpolar en Cullera<div style="text-align: justify;">Una de las escasas noches que este invierno ha permitido ver las estrellas, decidí subir a la sierra para tratar de realizar una <a style="font-weight: bold;" href="http://luminousphoto.blogspot.com/2009/06/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion.html">nocturna de larga exposición</a> sin la aparición de nubes, algo que estos últimos meses ha resultado prácticamente imposible, siendo que otros años no tuve excesivos problemas, al menos en las proximidades de Valencia.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />No hubo un cielo espectacular, cierta bruma podía apreciarse, y pude observar como la formación de algunas nubes bajas en la zona encuadrada amenazaban con arruinar el trabajo, a pesar de todo, mi empeño fue mayor que las adversidades meteorológicas y decidí seguir adelante con la toma, esperanzado tal vez de obtener un resultado cuanto menos, curioso.<br /><br />Para realizar la fotografía no dispuse más que del tiempo estrictamente necesario (lo que no resulta en absoluto recomendable) para poner el trípode, exponer y recoger, por lo que no pude estudiar correctamente el encuadre (en este tipo de fotografías con un objetivo angular, es conveniente mostrar algún elemento en primer plano para dar profundidad a la imagen). Me limité a ubicar la cámara en la zona que tenía en mente para empezar a exponer durante 74 minutos que aproveché para descargar la batería de mi portátil mientras veía un DVD en el coche. De esta forma, fue la duración de la película en cuestión (de cuyo título, dicho sea de paso, no quiero acordarme), la que determinó el tiempo de exposición de esta fotografía que podéis ver a continuación:<br /><br /><div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqXd6BJwBLJjoIm0kq5bNd-H4IGfGfAJA5a2p63z0FI3u6cxSeOD5S1Rupjie-v4d9tcdjrnZkf5zIIIxfBQMgx5ScyoadV5Nm9d9Q7Y5FtlbPwYez-DgAKav4b-pGRDsBiuj02DQzmQM/s1600/Cullera-Nocturna.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 289px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqXd6BJwBLJjoIm0kq5bNd-H4IGfGfAJA5a2p63z0FI3u6cxSeOD5S1Rupjie-v4d9tcdjrnZkf5zIIIxfBQMgx5ScyoadV5Nm9d9Q7Y5FtlbPwYez-DgAKav4b-pGRDsBiuj02DQzmQM/s400/Cullera-Nocturna.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5462648034294747394" border="0" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br /></div><span style="color: rgb(51, 204, 0);"><br />Equipo:</span><br />Cámara: Nikon D80<br />Objetivo: Nikon 14-24 f:2,8<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Otros datos:</span><br />ISO: 200<br />Tiempo de exposición: 74 minutos<br />Diafragma: f:2,8<br />Longitud focal: 14 mm (21 mm equivalente en 35 mm)<br />Calidad: RAW<br /><br />Si queréis saber más acerca de la fotografía nocturna de larga exposición, el cálculo matemático/gráfico de tiempos de exposición a partir de las propias fotografías y mi forma de realizarlas, podéis leerlo en este artículo que escribí hace unos meses: <a style="font-weight: bold;" href="http://luminousphoto.blogspot.com/2009/06/fotografia-nocturna-de-larga-exposicion.html">Fotografía nocturna de larga exposición</a>.<br /><br />Tened mucho tiempo y pocas nubes.<br /></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-15360471691542410402010-04-01T17:45:00.008+02:002010-04-27T17:55:18.487+02:00Fotografía Infrarroja (Artículo)<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQXnMrjs36qPV_Qz34YolSnqgvWI7DPDJDFGoIOkjNuqXe8NeKuoLgAOhG5PyJ-fphoKO-aLmbJSmejOA9lpm4wqcCv9DmZFjSVImiBs-Zt9p056DY1yZlZufvT34KxGxvxVwTVofve8Q/s1600/estany-cullera-IR.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452167384412695330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQXnMrjs36qPV_Qz34YolSnqgvWI7DPDJDFGoIOkjNuqXe8NeKuoLgAOhG5PyJ-fphoKO-aLmbJSmejOA9lpm4wqcCv9DmZFjSVImiBs-Zt9p056DY1yZlZufvT34KxGxvxVwTVofve8Q/s400/estany-cullera-IR.jpg" style="display: block; height: 93px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
<div style="text-align: justify;">La fotografía infrarroja es un campo que me llamó la atención desde el día que conocí de su existencia, se trataba de algo completamente diferente a todo cuanto había visto hasta entonces y pensé que podría ser interesante con finalidades artísticas (al menos en mi caso).</div><div style="text-align: justify;"><br />
Pero hubo un problema, cuando descubrí la fotografía IR yo era usuario de cámaras de película en una época en que el mercado fotográfico experimentaba una rápida transición hacia la fotografía digital, transición que yo aún no podía permitirme (alrededor del año 2000) y por la que desaparecieron del mercado prácticamente todo tipo de películas fotográficas no estándar. Estuve buscando films de fotografía IR durante mucho tiempo sin encontrar nada en las tiendas (decían que ya no se fabricaban) y finalmente abandoné la búsqueda. Mucho tiempo después descubrí los portales de compra-venta de Internet dónde aún hoy se puede adquirir este tipo de material si se tiene suerte.<br />
<br />
Años más tarde, cuando tuve mi primera dSLR entre las manos y, conocedor de que los CCD's (Dispositivos de Carga Acoplada, es decir, el sensor de la cámara) son sensibles a un espectro de longitudes de onda muy superior al visible, incluyendo el espectro infrarrojo, me puse a investigar la posibilidad de aprovechar esta propiedad para conseguir tomas infrarrojas, esta vez digitales, y como no podía ser de otra manera, encontré páginas Web de fotógrafos de diversas partes del mundo que ya habían pensado en ello y que tenían algunos de sus experimentos publicados, a partir de los cuales empecé mi camino en este campo.<br />
<br />
Por esta razón, el artículo se va a centrar únicamente en fotografía IR digital, dado que nunca he tenido la oportunidad de experimentar con película IR.<br />
<br />
Aunque en este artículo, el punto de vista es meramente artístico, la fotografía IR tiene muchas otras aplicaciones en disciplinas científicas como astronomía, medicina, geología o hidrología entre otras.<br />
<br />
La primera parte del artículo es un breve repaso a la naturaleza de la luz y a una de sus propiedades, la refracción, importante para comprender posteriormente la diferencia de foco existente entre la luz visible y la luz IR.</div><br />
<div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Introducción: La luz</span><br />
<br />
La luz es una radiación electromagnética (REM) de la que la luz visible representa solo una pequeña parte del espectro electromagnético (entre 400 y 750 nm aprox.), el cual abarca longitudes de onda desde cero hasta el infinito, aunque en la práctica suele representarse la parte del espectro que comprende desde los rayos cósmicos (de una longitud de onda menor que los rayos gamma) hasta las ondas de radio:</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDdaXEMlzM-m_0Cc9ulNDZhMnAEuoMtt5QJSZShpKiUDiaiuQuC-hnHCOFVlQEkST4YoX2-1S4XGcLsKy6V0OhWRB1CTn5x_lvu89hEI0fBjis1f9RfU_tRc5sRYzYsywq4rc66n3u9bA/s1600/espectro.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" height="197" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452285672356061762" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDdaXEMlzM-m_0Cc9ulNDZhMnAEuoMtt5QJSZShpKiUDiaiuQuC-hnHCOFVlQEkST4YoX2-1S4XGcLsKy6V0OhWRB1CTn5x_lvu89hEI0fBjis1f9RfU_tRc5sRYzYsywq4rc66n3u9bA/s400/espectro.jpg" style="display: block; height: 168px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 340px;" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;">Cada una de las zonas del espectro electromagnético se caracteriza por una magnitud que puede ser la frecuencia (número de ciclos completos por unidad de tiempo) o la longitud de onda (distancia entre dos picos o dos valles de un mismo ciclo).<br />
<br />
Rigurosamente, la magnitud característica sería la frecuencia, dado que la longitud de onda está relacionada con la velocidad de la luz que asimismo (excepto en el vacío absoluto) depende fundamentalmente de la permeabilidad eléctrica y magnética del medio que atraviesa (podemos decir que depende del medio: aire, agua, vidrio... y que siempre será una velocidad inferior a la que alcanza la luz en el vacío). Para simplificar las cosas, nos referiremos a la longitud de onda en el vacío y trabajaremos con esta magnitud el resto del artículo.<br />
<br />
En caso de que alguien quiera hacer los cálculos, la frecuencia y la longitud de onda están inversamente relacionadas, de forma que al aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda y viceversa:</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ZSyrx3G6Uu6ElBTmWpRjtdLtOVqDX1AcpaBLeSZGrIAQTpIyuHz1yrV-XcPtgpULrH_Xf07grgeRwFg_87Z-JstuErh44dItE73IYFeghB-QCVDhY96wthz-A4nF5bwk30f7DRy_12E/s1600/lambda.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452282204755145458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ZSyrx3G6Uu6ElBTmWpRjtdLtOVqDX1AcpaBLeSZGrIAQTpIyuHz1yrV-XcPtgpULrH_Xf07grgeRwFg_87Z-JstuErh44dItE73IYFeghB-QCVDhY96wthz-A4nF5bwk30f7DRy_12E/s320/lambda.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 94px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 97px;" /></a></div><div style="text-align: justify;">En la formula anterior, "λ" es la longitud de onda, "c" la velocidad de la luz (en el vacío c = 299.792,458 Km/s) y "ν" es la frecuencia.<br />
<br />
En fotografía IR, nos interesa esencialmente la parte del espectro correspondiente al infrarrojo cercano, aunque en muchos casos y con finalidades artísticas, también se emplean longitudes de onda correspondientes al color rojo del visible.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Algo de óptica: la formación de imágenes</span><br />
<br />
Al pasar un rayo de luz a través de los elementos ópticos de un objetivo, éste es dirigido hacia el plano focal para formar la imagen gracias al fenómeno de la <span style="font-style: italic;">refracción </span>de la luz<br />
<br />
El fenómeno de la refracción se produce cuando la luz atraviesa medios de distinta refringencia induciendo así un cambio de velocidad en cada medio, de esta forma, cuando un rayo de luz atraviesa (oblicuamente) un medio transparente de diferente densidad, experimenta un cambio de dirección en su recorrido, tanto a la entrada como a la salida del medio, como podemos ver a continuación en lo que podría ser parte del esquema de un objetivo fotográfico:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQj3wVRIquZQTMSqlr3G3TCplii6YVgxB9vdqu4Dav1w5XnT_qV7FPNNN2koKexfnbj9z4Xw0sv2usB4vTbdNBwwf-IxF_aDJrcrDz-Us4LuXC2Eircv__LKr8AKhVxyQ7k7OCIDH24WI/s1600/refraccion.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452698113546077346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQj3wVRIquZQTMSqlr3G3TCplii6YVgxB9vdqu4Dav1w5XnT_qV7FPNNN2koKexfnbj9z4Xw0sv2usB4vTbdNBwwf-IxF_aDJrcrDz-Us4LuXC2Eircv__LKr8AKhVxyQ7k7OCIDH24WI/s320/refraccion.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 245px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a></div><br />
En el esquema podemos observar:<br />
<br />
- dos líneas discontinuas verticales que representan "la normal" (N y N'), es decir, la perpendicular a la superficie de separación de los dos medios. En caso de que el rayo de luz llegue perpendicular a la superficie, no se refracta y sigue la dirección de origen durante todo su recorrido.<br />
- "i" es el rayo incidente, aquel que llega a la superficie de separación de dos medios.<br />
- "r" es el rayo refractado, que pasa a otro medio.<br />
<br />
<span style="font-style: italic;">Un par de curiosidades para quién tenga interés:</span><br />
<br />
El índice de refracción ("n") de un medio refringente es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío ("c") y la velocidad de la luz en dicho medio ("<span style="font-style: italic;">v</span>"). El valor de "n" es adimensional y se trata de una constante que caracteriza a cada medio refringente.<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">n = c/v</span></div><br />
<div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic;">L</span><span style="font-style: italic;">eyes de la refracción</span>:<br />
<br />
1.- El rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en el mismo plano.<br />
<br />
2.- Se cumple la Ley de Snell, que relaciona el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo del rayo refractado, con los índices de refracción ("n") de los medios que atraviesa dicho rayo:</div><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrbYiCWZRz-PSvy36L2vaM_RwyP4OBo8Gs84R4qKyQUZQ7A8aRwMHMC1809tG-iXEIE2Gl6nzWfrhYl4Mkl99ghlJPr6RVOO90KiU4N-VbbjGaTH22iapWo5kdPhyOdbfVAKBkGTnypTI/s1600/leysnell.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452694687381428290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrbYiCWZRz-PSvy36L2vaM_RwyP4OBo8Gs84R4qKyQUZQ7A8aRwMHMC1809tG-iXEIE2Gl6nzWfrhYl4Mkl99ghlJPr6RVOO90KiU4N-VbbjGaTH22iapWo5kdPhyOdbfVAKBkGTnypTI/s320/leysnell.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 49px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 77px;" /></a> <span style="font-weight: bold;">No todo son ventajas (esto es lo importante para comprender el ajuste de foco en IR):</span> El sistema de formación de imagen sería estupendo si usáramos luz monocromática (de una sola longitud de onda) para realizar las fotografías pero, habitualmente los fotógrafos tenemos la "mala costumbre" de emplear un amplio intervalo de frecuencias en el espectro visible (e incluso fuera del visible, como en fotografía infrarroja) en nuestras tomas. Ello conlleva que a través de la óptica se refractan rayos de luz de muy diferentes longitudes de onda y para nuestra desgracia, cada longitud de onda se refracta de distinta forma (<span style="font-weight: bold;">las ondas más cortas</span> -como el color azul- <span style="font-weight: bold;">se refractan más que las ondas largas</span> -como el color rojo-), descomponiendo así la luz en sus distintos colores, lo que da lugar al temido <span style="font-style: italic;">cromatismo </span>en nuestras fotografías, puesto que una vez descompuesta la luz, el rayo de mayor longitud de onda se desvía menos que el de menor longitud de onda. Esta característica origina 2 puntos focales, uno para los rayos de menor frecuencia (más lejano a la lente), y otro para los rayos de mayor frecuencia (más cercano a la lente) como podemos observar en el siguiente esquema:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAEWVMxrBSqnfRpAkGhvLlwnPplCe8z5oiH-FUvwA9cchCcZG9eKmz5yoljMZdm5hiNMc6xp4n1qtn_Nl380qVGs3FZvi0ydyrnb_ohaknKZEAqhZ27bN-KV2qAqpf06ENkFHjKGeDdME/s1600/cromatismo.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5453746228057802850" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAEWVMxrBSqnfRpAkGhvLlwnPplCe8z5oiH-FUvwA9cchCcZG9eKmz5yoljMZdm5hiNMc6xp4n1qtn_Nl380qVGs3FZvi0ydyrnb_ohaknKZEAqhZ27bN-KV2qAqpf06ENkFHjKGeDdME/s320/cromatismo.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 259px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a></div><br />
Las aberraciones cromáticas suelen minimizarse combinando diferentes elementos ópticos, algunos de los cuales son de baja dispersión.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Características de la fotografía IR</span><br />
<br />
Tras esta "amena" introducción, trataré de mostrar las principales diferencias entre la fotografía convencional y la fotografía infrarroja.<br />
<br />
Primero es conveniente señalar que las imágenes infrarrojas no son tan nítidas como las convencionales. Esto se debe principalmente a que las aberraciones ópticas de la mayoría de los objetivos han sido corregidas únicamente para el espectro del visible. Además de esto también interviene, aunque en menor medida, el hecho de que la longitud de onda de la luz infrarroja es menos resolutiva que la luz visible.<br />
<br />
La diferencia más llamativa con la fotografía convencional la encontraremos en el color de la vegetación (o en el alto contraste, en el caso de las fotografías IR en blanco y negro) que por regla general, refleja una gran cantidad de radiación IR, plasmándose en la fotografía de un color cercano al blanco, dando la apariencia de paisajes nevados. El cielo se oscurece muy significativamente, la neblina de fondo queda prácticamente eliminada y las nubes aparecen muy definidas... algo similar a lo que ocurre al usar un polarizador pero el efecto, en muchos casos, es aún mayor y no depende de la posición del Sol respecto del encuadre (usando un polarizador, la máxima polarización se consigue a 90º respecto del Sol, por ello, al usar polarizador en objetivos angulares el cielo suele oscurecerse por zonas).<br />
<br />
Algunos ejemplos:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcsEOSE8YWnRAwP83F9o3UY6jAElarhO9tZmV4w7_LF48nDq5s7Pv-oLFKAz0rML1pzw1R1lORiZ4u-uI7QxJLJy01rto33tCtmCJENUsyZoweUhfRj0HcF-0scbXrwBumo4EPAZqHcZk/s1600/vis-ir-raco-olla2.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452913250184618754" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcsEOSE8YWnRAwP83F9o3UY6jAElarhO9tZmV4w7_LF48nDq5s7Pv-oLFKAz0rML1pzw1R1lORiZ4u-uI7QxJLJy01rto33tCtmCJENUsyZoweUhfRj0HcF-0scbXrwBumo4EPAZqHcZk/s320/vis-ir-raco-olla2.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 254px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 348px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<div style="text-align: justify;"><br />
En la imagen anterior podemos observar las diferencias entre una fotografía convencional y una fotografía infrarroja en la que el follaje queda prácticamente blanco y tanto el color del cielo como el del agua están más saturados, además y como veremos a continuación en el siguiente ejemplo, la neblina de fondo se aprecia en mucha menor medida en la fotografía IR, dejando ver las montañas que en la fotografía convencional están completamente ocultas:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlj8BtixJ9zsMGw0_D2UufvX0d0XMlG_OVYdiWNI6b3vPrP6xoC1I1uEU5J-kEb-CEyhdbbRCdNTjQrO1yjxYEzQMz9qoGODINfS6HwbfrS3kSr9-7JrL5HzRk3IH_dV0DuNspnc69gio/s1600/vis-ir-raco-olla1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452927811350022418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlj8BtixJ9zsMGw0_D2UufvX0d0XMlG_OVYdiWNI6b3vPrP6xoC1I1uEU5J-kEb-CEyhdbbRCdNTjQrO1yjxYEzQMz9qoGODINfS6HwbfrS3kSr9-7JrL5HzRk3IH_dV0DuNspnc69gio/s320/vis-ir-raco-olla1.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 132px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
Ahora veremos un recorte al 100% de ambas fotografías en los que puede apreciarse como en la fotografía IR disminuye considerablemente el efecto de la neblina de fondo:<br />
<br />
Primero voy a señalar la proveniencia de los recortes:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiroOPgAuoz5qrcerBml3n6y3nabaLuEK8jXJOz7tYus059qLb271tQwho4LCa_dvWDuuZMdZXizjnRktKxmDxj3hUnG3Ns26G-n-yU50pYTdIHWfYAH_XlX5JmWKmkrWGWl66eSE4MHJY/s1600/vis-ir-1-raco-olla-mascara-neblina.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452929437131639826" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiroOPgAuoz5qrcerBml3n6y3nabaLuEK8jXJOz7tYus059qLb271tQwho4LCa_dvWDuuZMdZXizjnRktKxmDxj3hUnG3Ns26G-n-yU50pYTdIHWfYAH_XlX5JmWKmkrWGWl66eSE4MHJY/s320/vis-ir-1-raco-olla-mascara-neblina.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 128px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
... y los recortes al 100%:</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvc47zXd0xQ7sDyOX05PGyMQsyRU7jN3np5yBnK2JAt7WCwPw1EaWENNCGIiEId1WoVDsF2d87RF2VhuXfUkdn6mdACJNN8hebbP_X7EKxP92KZIY27BLx5VeYMNPghMGnHofoCDhbYA0/s1600/neblina-1-raco-olla-ir.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452927243486712786" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvc47zXd0xQ7sDyOX05PGyMQsyRU7jN3np5yBnK2JAt7WCwPw1EaWENNCGIiEId1WoVDsF2d87RF2VhuXfUkdn6mdACJNN8hebbP_X7EKxP92KZIY27BLx5VeYMNPghMGnHofoCDhbYA0/s320/neblina-1-raco-olla-ir.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 84px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver los recortes a su tamaño original)<br />
<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><br />
</div>En la siguiente fotografía IR pueden observarse unas nubes perfectamente definidas que en luz visible mostrarían unos bordes mucho más difusos (en una fotografía con luz visible puede lograrse un efecto similar -en cuanto a la definición de las nubes- usando un filtro polarizador):<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbe88ShWzjYzVd0p2UuERh4TwYBS7xPgSiMEHksnuod56m2TzfmqC3D3XuWPnAYNydhgihF8FI_sbMaqwje7_Hz1zWL-v9XTYj6aeUz3BJ_gLKdvEO-mkw1KKO28w8G9lOFOuhsF5tUXY/s1600/la-partida-ir.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5452967449048326706" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbe88ShWzjYzVd0p2UuERh4TwYBS7xPgSiMEHksnuod56m2TzfmqC3D3XuWPnAYNydhgihF8FI_sbMaqwje7_Hz1zWL-v9XTYj6aeUz3BJ_gLKdvEO-mkw1KKO28w8G9lOFOuhsF5tUXY/s320/la-partida-ir.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 232px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 350px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
Una última comparación entre fotografía convencional e infrarroja:<br />
<div style="text-align: center;"><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhovdrv2jqRJLlx-9aFwNqyCM-g7gbMABPzb3iUJ9iqOfX0UKf8NI5-1fu1r8PUe7Sgn0yNJjQFdBxxaECVwmt6rWcKSsPGtxS0qaz7RC0tW_aI-vgje3fXmQZWTLHzDdvAgWdAlwFVsu8/s1600/vis-ir-puente-corbera.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454110855658050690" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhovdrv2jqRJLlx-9aFwNqyCM-g7gbMABPzb3iUJ9iqOfX0UKf8NI5-1fu1r8PUe7Sgn0yNJjQFdBxxaECVwmt6rWcKSsPGtxS0qaz7RC0tW_aI-vgje3fXmQZWTLHzDdvAgWdAlwFVsu8/s320/vis-ir-puente-corbera.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 253px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 350px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
<span style="font-weight: bold;">El equipo</span><br />
<br />
La primera pregunta que se plantea el neófito es si su <span style="font-weight: bold;">cámara</span> es apta para este tipo de fotografía. En la mayoría de los casos la respuesta será afirmativa aunque, como no, siempre hay un "pero" y en este caso el "pero" consiste en que, a pesar de que la mayoría de las cámaras pueden captar luz IR, existen variaciones muy importantes en cuanto a la velocidad a la que captan esta luz (según los modelos de cámaras). Estas variaciones se deben a que los fabricantes colocan en la mayoría de las cámaras (el 100% si se trata de cámaras de aficionado) un filtro delante del sensor que, entre otras cosas, se encarga de bloquear la mayor parte de la luz de longitudes de onda diferentes del visible que llegan al sensor. Esto es debido a que en una fotografía convencional, la contaminación con luz IR puede suponer una considerable merma de calidad.<br />
<br />
Cada modelo de cámara lleva un filtro distinto que puede bloquear con mayor o menor eficacia las longitudes de onda que nos interesan, por regla general, las cámaras más antiguas llevan filtros más permisivos al IR, mientras que los filtros de las cámaras actuales son prácticamente opacos al IR, por lo que algunos fotógrafos deciden retirarlo del sensor y poner un filtro dedicado a la fotografía IR, aunque dejando así la cámara inservible para fotografía convencional.<br />
<br />
La otra opción es utilizar un filtro IR que se enrosca al objetivo como cualquier otro filtro. Se trata de unos filtros que tan solo dejan pasar luz IR (aunque con alguna concesión a las longitudes de onda más largas del visible) y por tanto, si tratamos de mirar a través de ellos no podremos ver más allá del filtro ya que es completamente negro.<br />
<br />
Algunas de las cámaras sin modificar que he usado y me han dado buenos resultados en IR son la Nikon D50, Nikon D70/D70s, Nikon Coolpix 2000 y Olympus C-760. Asimismo, hay otras que me han dado un resultado bastante decepcionante en IR (por el excesivo tiempo de exposición que se requiere) como la Nikon D80, Nikon D90, Nikon D200 o Nikon D300, que son modelos más recientes a los que el fabricante ha puesto filtros muy poco permisivos al IR delante del sensor. En la red pueden encontrarse amplios listados de cámaras válidas para fotografía infrarroja.<br />
<br />
En cuanto a los <span style="font-weight: bold;">filtros IR</span>, hay muchas marcas que los fabrican aunque quizá uno de los más conocidos sea el Hoya R72 (el que yo utilizo). Otros fabricantes son Heliopan, Wratten, Cokin, B+W o Tiffen entre los cuales encontramos un amplio catálogo de filtros IR que de distinta transparencia a longitudes de onda determinadas.<br />
<br />
Como hemos dicho, estos filtros IR se caracterizan por sus diferentes grados de transparencia a unos determinados intervalos de longitudes de onda, por ejemplo, tanto el Wratten 89B como el Hoya R72 tienen un 50% de transmitancia para una longitud de onda de 720 nm. Este porcentaje disminuye hasta llegar a 0% en 680 nm, lo que significa que aunque ambos filtros son transparentes a la luz IR, también permiten el paso de algunas de las longitudes de onda más largas del espectro visible, es decir, luz roja que luego podremos procesar para obtener imágenes IR coloreadas.<br />
<br />
Como podéis ver, los filtros IR son prácticamente opacos al visible:<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2W8LZfw7tlvXORoMqMoWaWB87bK7w2Uz7gyB5EZhnTzrA2vtug7TnAn6Tt6SFcPi7sEA1nAJzqoSiXePSZn7TfgYY4PiclBzCMBew1lFxxZSl4qDTVVB6zZqpebnOVL6hTapdGEH7YGE/s1600/r72.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5453824771559909986" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2W8LZfw7tlvXORoMqMoWaWB87bK7w2Uz7gyB5EZhnTzrA2vtug7TnAn6Tt6SFcPi7sEA1nAJzqoSiXePSZn7TfgYY4PiclBzCMBew1lFxxZSl4qDTVVB6zZqpebnOVL6hTapdGEH7YGE/s320/r72.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 154px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 230px;" /></a>La siguiente tabla muestra información sobre la transmitancia de distintas marcas y modelos de filtros IR:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg15XW6cMdLh3mJHtu95LHl0v77T2ualnZzjVSg0d6liJ5w2T5dSeBhUcdM4UGSCifAzu9vBN1maNVxNbWdaGFO9KwVRguZYZkl45RTsUdlajncEWjBkf11ZHkhqH8vOjAPOy-pDkXrz3U/s1600/filtros.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" height="179" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5453776061318738770" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg15XW6cMdLh3mJHtu95LHl0v77T2ualnZzjVSg0d6liJ5w2T5dSeBhUcdM4UGSCifAzu9vBN1maNVxNbWdaGFO9KwVRguZYZkl45RTsUdlajncEWjBkf11ZHkhqH8vOjAPOy-pDkXrz3U/s400/filtros.jpg" style="display: block; height: 179px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la tabla para ampliar)</div><br />
Debo señalar que con los filtros IR puros, los cuales son opacos para cualquier longitud de onda del espectro visible, solo pueden obtenerse imágenes en BN, mientras que los filtros que permiten el paso de parte de la luz visible, servirán también para obtener fotografías coloreadas.<br />
<br />
A modo de ejemplo práctico, la toma de una fotografía IR que en una Nikon D50 necesita un tiempo de exposición de 2 segundos, en una Nikon D80 (a igualdad del resto de parámetros) requiere una exposición de 7-8 minutos, mientras que en una compacta Nikon Coolpix 2000 tan solo requiere 1/10 s.<br />
<br />
Hay bastantes <span style="font-weight: bold;">objetivos</span><span style="font-weight: bold;"> </span>sin características especiales que son perfectamente válidos para fotografía IR, por contra otros muchos resultan inútiles para IR, principalmente por la tendencia que tienen algunos objetivos que, aún siendo excelentes para fotografía convencional, producen aproximadamente en el centro de la fotografía una zona más brillante, con menor definición y menor contraste que en el resto. Esto se denomina <span style="font-style: italic;">Hot-Spot</span>.<br />
<br />
Podéis ver algunos ejemplos de Hot-Spot en las siguientes fotografías:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Hx2vvwhdr5vv1SFtMJtd7kGWPPVEQEU_B088gZd58dlsdaGA_yuWFRqGAKW2ZTetADIWjfgWEIV5barqZjBM0-PvtYKipFlvNF9d2ceggw3vHDFRzP2mMEYNfqtxLKpzKIOi_WwKFeo/s1600/hot-spot-1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454117260356313602" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Hx2vvwhdr5vv1SFtMJtd7kGWPPVEQEU_B088gZd58dlsdaGA_yuWFRqGAKW2ZTetADIWjfgWEIV5barqZjBM0-PvtYKipFlvNF9d2ceggw3vHDFRzP2mMEYNfqtxLKpzKIOi_WwKFeo/s320/hot-spot-1.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 234px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 350px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 100<br />
Tiempo de exposición: 8 minutos<br />
Diafragma: f:11<br />
Longitud focal: 17 mm (25 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7cnpW8t4uUSZuE2aLpI6t7ucU5J_MG2ujy-OCP7nLSDkf0I9_tfA1MbZZzGoU-CViSQIkMWAlk_zf0gXjt4KYpX25RqMWYeNUillVD1fonW8mvSHSSuMhxW7WCdlsdQRYDqep1QrfSmI/s1600/hot-spot-2.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454118301943420322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7cnpW8t4uUSZuE2aLpI6t7ucU5J_MG2ujy-OCP7nLSDkf0I9_tfA1MbZZzGoU-CViSQIkMWAlk_zf0gXjt4KYpX25RqMWYeNUillVD1fonW8mvSHSSuMhxW7WCdlsdQRYDqep1QrfSmI/s320/hot-spot-2.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 234px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 350px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<span style="color: #33cc00;"><br />
</span><br />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #33cc00;">Equipo:</span></div></div>Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 100<br />
Tiempo de exposición: 13 minutos<br />
Diafragma: f:9<br />
Longitud focal: 17 mm (25 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
Este Hot-Spot se produce por reflexiones internas de la luz IR, puesto que los objetivos suelen estar corregidos para el espectro visible. En los ejemplos anteriores, ambas fotografías fueron hechas con un Tamron 17-50 f:2,8 y como puede verse, produce un gran Hot-Spot en el centro de la imagen a pesar de ser un objetivo de calidad óptica contrastada en el visible.<br />
<br />
Por otra parte, uno de los objetivos que más uso en fotografía IR es el Nikon 18-55 f:3,5-5,6 que a pesar de ser un objetivo de gama baja, resulta ideal para fotografía IR por su buen comportamiento y ausencia de Hot-Spot.<br />
<br />
En la red se pueden encontrar listados de objetivos que pueden producir o no el temido Hot-Spot. La única forma de averiguarlo es haciendo la prueba (o que alguien la haga por nosotros).<br />
<br />
La presencia de "<span style="font-style: italic;">flare</span>" en las fotografías IR es muy habitual dado que los objetivos están corregidos para luz visible, por esto es conveniente utilizar siempre un parasol y tratar de evitar encuadres en los que pueda interferir la luz parásita.<br />
<br />
Seguidamente pongo una fotografía IR donde se aprecia un "<span style="font-style: italic;">flare</span>" que se hubiera podido evitar, o al menos minimizar, con el uso de un parasol:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3lM6JKn_JgFRa9-EfxXoaq6tLGtITXJFQ94UVBBhmFlnx-MY_GR6rrgTqy890KyI_uviZkW3lkbAVz2maIiPOUD5I2JUQ_ussUAM2POKbtd_tZTL49Y0ss8bFWqqqNeUc-Yn4PrI-o10/s1600/lens-flare.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454153455990474162" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3lM6JKn_JgFRa9-EfxXoaq6tLGtITXJFQ94UVBBhmFlnx-MY_GR6rrgTqy890KyI_uviZkW3lkbAVz2maIiPOUD5I2JUQ_ussUAM2POKbtd_tZTL49Y0ss8bFWqqqNeUc-Yn4PrI-o10/s320/lens-flare.JPG" style="cursor: pointer; display: block; height: 240px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a></div><span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Olympus C-760<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 100<br />
Tiempo de exposición: 1/13 s<br />
Diafragma: f:2,8<br />
Longitud focal: 6,3 mm (38,1 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: JPG<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">La técnica fotográfica</span><br />
<br />
El <span style="font-style: italic;">trípode </span>siempre debe acompañaros, no me cansaré de repetirlo, pero resulta que además en esta disciplina es absolutamente imprescindible, incluso en días de verano a pleno Sol será necesario el trípode. Caso aparte son las cámaras modificadas pero podemos considerarlo una excepción.<br />
<br />
Una de las cosas que más llama la atención tras hacer la primera fotografía IR, bien sea con un filtro IR en el objetivo o con una cámara modificada, es que la cámara nos muestra una fotografía que en poco se asemeja a las imágenes infrarrojas que hemos visto hasta ahora, más bien parece como si la toma se hubiera hecho a través de un filtro rojo muy intenso:<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnjdmAsEE2YdOI9oE8WhDRDG0xIWocMIYLnrw_8f1C4mNVa6Tbp0zFPvOn4Ky7FbPzWxU5gHqDFhaplTbEITcgXRxzkywjoUHmZix0-BQmpzUbCuRDbXM0znFL_S6gC-59jM2k1d06YaU/s1600/IR-WB-1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454187420211918770" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnjdmAsEE2YdOI9oE8WhDRDG0xIWocMIYLnrw_8f1C4mNVa6Tbp0zFPvOn4Ky7FbPzWxU5gHqDFhaplTbEITcgXRxzkywjoUHmZix0-BQmpzUbCuRDbXM0znFL_S6gC-59jM2k1d06YaU/s320/IR-WB-1.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 233px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 350px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
</div>Esto es debido al papel del balance de blancos (WB) automático, pues la luz que llega al sensor es, en su mayoría, de larga longitud de onda y la cámara interpreta que se ha puesto un filtro rojo al objetivo. Por esta razón deberemos hacer el balance de blancos manual, bien en la propia cámara, o bien disparando en RAW (aunque en cualquier caso se debe disparar en RAW) y modificando el balance de blancos en el postproceso. Personalmente, prefiero hacer el WB personalizado en la propia cámara porque así me puedo guiar con el histograma para hacer la mejor exposición (en muchas ocasiones deberemos hacer un "bracketing" para lograr la exposición correcta), mientras que dejando el WB en auto, el canal rojo queda completamente saturado con exposiciones mucho más bajas de lo deseable.<br />
<br />
El WB personalizado para IR se realiza por regla general a la hierba verde, aunque también nos valdría una tarjeta gris o similar. Evidentemente, el WB se hace con el filtro puesto, el objetivo a su máxima focal y la escena debe estar lo más desenfocada posible para que el color que llegue al sensor al hacer el WB sea el promedio del total del encuadre. De esta forma la misma fotografía queda de la siguiente forma:<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivZzaKpXTWrwGk7c9ZbSUv2Hd_TvUe7fnvJPCaQ7JJHhRk63Jcc2W2GruhHUt7GtUvF_TLKjO_VG4ZJgBE19m_15lZhoiZaJAu8kgiS48KPvJX1fgqMZSYedk-ezsq_qZsli6TYpwYciY/s1600/IR-WB-2.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454190449135197202" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivZzaKpXTWrwGk7c9ZbSUv2Hd_TvUe7fnvJPCaQ7JJHhRk63Jcc2W2GruhHUt7GtUvF_TLKjO_VG4ZJgBE19m_15lZhoiZaJAu8kgiS48KPvJX1fgqMZSYedk-ezsq_qZsli6TYpwYciY/s320/IR-WB-2.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 231px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 350px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>Como podéis ver, el cambio es más que considerable tan solo con realizar un correcto balance de blancos. Luego veremos otros posibles cambios que pueden hacerse a estas fotografías en el postproceso.<br />
<br />
En cuanto al encuadre, lo más significativo es que se debe evitar al máximo tanto la luz directa como las luces parásitas laterales, por lo que es recomendable disparar al menos a 90º respecto del Sol o fuentes de luz intensa, siendo preferible alrededor de los 180º. Una luz incorrecta destroza una fotografía IR con mucha más facilidad y contundencia que en una fotografía convencional.<br />
<br />
Ahora viene uno de los puntos más característicos de la fotografía IR: <span style="font-weight: bold;">El enfoque</span>:<br />
<br />
Como se ha visto en la introducción, las imágenes se forman sobre el plano focal gracias a la refracción de la luz y ésta, en función de su longitud de onda, se refracta en mayor o menor medida pudiendo crear aberraciones cromáticas en algunas situaciones.<br />
<br />
Cuando enfocamos con un objetivo manual, estaremos enfocando solamente para la luz visible puesto que la luz infrarroja, al ser de una longitud de onda mucho mayor, se refracta menos formando la imagen IR más allá del plano focal y en consecuencia, queda desenfocada.<br />
<br />
Podemos ver esta característica en el siguiente esquema:<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqwsA3i_12ta5FNunfygD5ntF2aDGwdYclMMpGbimb65wQsit3iL4ir-Htt_PCmYHkzPvJvkcu2TuiPE4pRrA6tZtG6vJVLI7a7MA70CPnz9MMhwKI6cwgxI3aNugjKSaYI_fgxFddQoE/s1600/enfoque-IR.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" height="246" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454196855113824834" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqwsA3i_12ta5FNunfygD5ntF2aDGwdYclMMpGbimb65wQsit3iL4ir-Htt_PCmYHkzPvJvkcu2TuiPE4pRrA6tZtG6vJVLI7a7MA70CPnz9MMhwKI6cwgxI3aNugjKSaYI_fgxFddQoE/s400/enfoque-IR.jpg" style="display: block; height: 246px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" width="400" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en el esquema para ver a mayor tamaño)</div><br />
Es por esto que muchos objetivos manuales llevan un punto para la corrección del enfoque en fotografías infrarrojas:<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKs6rjS_CmcEOgSl5ouGQa9rAv-UF-lz6liINy-uPEmCWvRvvX8XJ9KZgxKASrOVG7ExwdX_gxABSHB8Q1F1lqXLuwMN5lWP_DPELIkhS7DZvfy5n-QXREH0QaB4gc_6z0zNae0LtEG-s/s1600/correccion-IR.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454202340722054338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKs6rjS_CmcEOgSl5ouGQa9rAv-UF-lz6liINy-uPEmCWvRvvX8XJ9KZgxKASrOVG7ExwdX_gxABSHB8Q1F1lqXLuwMN5lWP_DPELIkhS7DZvfy5n-QXREH0QaB4gc_6z0zNae0LtEG-s/s320/correccion-IR.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 217px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 250px;" /></a></div><div style="text-align: justify;">Si usamos estos objetivos manuales, primero se debe enfocar normalmente, como si se tratara de una fotografía no IR, luego se pone el filtro IR en el objetivo y (obviamente sin mirar por el visor, porque no se ve absolutamente nada) se desplaza el anillo de enfoque haciendo coincidir la distancia de enfoque correcta para el visible con el punto de corrección de enfoque IR del objetivo. Luego podemos pulsar el disparador con la seguridad de que obtendremos una imagen IR correctamente enfocada.<br />
<br />
En caso de usar objetivos "autofocus" (AF), la operación del enfoque es mucho más simple porque recae todo el trabajo en los sensores AF de la propia cámara. Los pasos a seguir son, primero encuadrar la escena sin filtro IR (para que podamos ver el encuadre) teniendo la precaución de que alguno de los puntos de enfoque de nuestra cámara quede situado sobre alguna zona con suficiente contraste para que pueda enfocar con facilidad, seguidamente colocamos el filtro IR en el objetivo y accionamos el sistema de AF. Dado que los sistemas AF se basan en sensores CCD, pueden "ver" perfectamente la luz infrarroja (la que le llega al sensor AF tras poner el filtro) y enfocarla correctamente sin necesidad de ajustes posteriores. Luego no hay más que disparar la cámara para obtener la fotografía IR.<br />
<br />
Si vuestra cámara está modificada para IR, se debe hacer un ajuste de AF para que enfoque correctamente al IR porque aunque la luz que llega al sensor de la cámara es infrarroja, la que llega a los sensores AF es luz visible (con su componente IR, pero en su mayoría visible).<br />
<br />
Como excepción debo señalar que algunos objetivos muy especializados y nada corrientes, han sido corregidos de acromatismo para fotografía IR, en cuyo caso no existirá diferencia entre la localización de los puntos de enfoque IR y visual.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">El postproceso</span><br />
<br />
Cuando volvemos a casa con la tarjeta de memoria repleta de fotos, encontramos que muchas de ellas son bastante decepcionantes, monotonales y de colores empastados. Por ello debemos optimizar las fotografías realizadas en un buen programa de edición gráfica.<br />
<br />
Naturalmente, hay muchas formas de procesar una misma foto y yo solo expondré el modo en que yo lo hago aunque, como todos los procesos de edición, admite múltiples variaciones que en muchos casos mejorarán los resultados, así pues, es conveniente tomar estos pasos que os propongo como una simple guía, no como un proceso cerrado.<br />
<br />
El primer paso, si no lo hemos hecho ya antes de la toma es hacer un balance de blancos adecuado, que como he comentado anteriormente, debería hacerse sobre follaje o hierva verde. El principal problema reside en que muchos editores gráficos (entre los que se incluye PhotoShop, con su Adobe Camera Raw) son incapaces de interpretar el balance de blancos tan extremo que requieren estas fotografías, siendo lo más recomendable, abrir los archivos en RAW con el programa específico de vuestra marca de cámara y una vez realizado el balance de blancos, guardar la fotografía en Tiff de 16 bit para editarla en un programa de edición más potente.<br />
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Una vez abierto el Tiff en el programa de edición, encontramos algo como esto:<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifHJrDaYdCt5QYBoA-SKSKuRLlKaAf7foBC2hVrdc6WwPovplOry9sUdIkJjptD3sIHhzvar96ZbbzeZeN7ffPCEvdRWLiL3i5M26x0aGjlihYIbAGHnywNvoTfTlfQyp2HVP_XXpknrI/s1600/ir-nativo.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454535405587853426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifHJrDaYdCt5QYBoA-SKSKuRLlKaAf7foBC2hVrdc6WwPovplOry9sUdIkJjptD3sIHhzvar96ZbbzeZeN7ffPCEvdRWLiL3i5M26x0aGjlihYIbAGHnywNvoTfTlfQyp2HVP_XXpknrI/s320/ir-nativo.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 336px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 250px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
Una toma claramente infrarroja, pero aun por pulir que es lo que haremos a continuación, empezando por invertir los canales rojo y azul. Para ello creamos una nueva capa de ajuste "Mezclador de Canales", en esta capa de ajuste buscamos el "Canal de salida Rojo" y en las barras de desplazamiento RGB podremos comprobar como la barra del rojo está al 100% y la barra del azul al 0%. Como estamos invirtiendo canales, parece lógico pensar que lo que toca ahora es poner la barra del rojo a 0% y la barra del azul al 100%, como podéis ver a continuación:<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc_yeIDChvx27mKb8i5mB2W9Fv1Q8mrfhHFVr3xXrp-pveLHqrdHBUVhiQC4vjO6xiHIOhep3iwq3FYe4XnLp-Gy_uhRl_Wkk1BtRgvG6kFFSirsYzhkEC8FrSqbj3gpguLCMrkibhvOU/s1600/mezcla-canales-rojo.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454540394704669410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc_yeIDChvx27mKb8i5mB2W9Fv1Q8mrfhHFVr3xXrp-pveLHqrdHBUVhiQC4vjO6xiHIOhep3iwq3FYe4XnLp-Gy_uhRl_Wkk1BtRgvG6kFFSirsYzhkEC8FrSqbj3gpguLCMrkibhvOU/s320/mezcla-canales-rojo.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 320px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 248px;" /></a></div><br />
Luego realizamos el mismo proceso, pero esta vez con el "Canal de salida Azul", donde llevaremos la barra del rojo al 100% y la barra del azul al 0%:<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0JxxFq-RVmOKCHkmXsIjK_tG5DVysVgNNdOn00VOFNob7yF1vFshRMybcfdyyjwx5cEqmJvbYzN4rK3N7QrG4-RV5eQVgcFr0v4-hseezu8WjTFC4_iBhuqkGwS8PVMjW1XFK7Lvkr8E/s1600/mezcla-canales-azul.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454541032267647618" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0JxxFq-RVmOKCHkmXsIjK_tG5DVysVgNNdOn00VOFNob7yF1vFshRMybcfdyyjwx5cEqmJvbYzN4rK3N7QrG4-RV5eQVgcFr0v4-hseezu8WjTFC4_iBhuqkGwS8PVMjW1XFK7Lvkr8E/s320/mezcla-canales-azul.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 320px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 247px;" /></a></div><br />
Es recomendable, hacer una acción que automatice todos los pasos para invertir canales, de esta forma ahorraréis mucho tiempo en los procesos de fotografías infrarrojas.<br />
<br />
Una vez invertidos los canales rojo y azul, obtenemos una fotografía con un cielo de color azul muy saturado, pero aún algo empastada (y con frecuencia, también falta de brillo):<br />
<div style="text-align: center;"><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnolEHmWe3jLazkLt2EGFJldeADP-LQlG4rggLc0ogTHAGC55xtlA0xmjpKtugoLw36tSkNDxnAOI6ex0DkqUPojzqfOQJL_ux-ug3TWvZn-Jv1ru7Q85dxxfFATX_YKgib1M2fBM4qjI/s1600/ir-canales.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454541840001665778" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnolEHmWe3jLazkLt2EGFJldeADP-LQlG4rggLc0ogTHAGC55xtlA0xmjpKtugoLw36tSkNDxnAOI6ex0DkqUPojzqfOQJL_ux-ug3TWvZn-Jv1ru7Q85dxxfFATX_YKgib1M2fBM4qjI/s320/ir-canales.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 320px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 238px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div></div><br />
Solucionamos este problema con una nueva capa de "ajuste de Niveles", en la que haremos los ajustes de contraste (recomiendo hacer estos ajustes por canales independientes y con el aviso de luces saturadas y empastadas activado) y brillo (este ajuste prefiero realizarlo en RGB, es decir, simultáneamente en los tres canales). Tras este último paso, ya tenemos una fotografía IR que se puede considerar "aceptable":<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_cJBwGkTFfsYV2ftFNcdcTGeLPtzu33DQ6jUjPQC7_-UH0Tt6UxQxl3vweFin81eX9koMRtbU1H2r3kuWaZy0CIkNbn9w5toCkFGxTNa9PP50Kmd1dlTrrus35PTljX_vHC96hq3A4dQ/s1600/ir-acabado.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454546464554579362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_cJBwGkTFfsYV2ftFNcdcTGeLPtzu33DQ6jUjPQC7_-UH0Tt6UxQxl3vweFin81eX9koMRtbU1H2r3kuWaZy0CIkNbn9w5toCkFGxTNa9PP50Kmd1dlTrrus35PTljX_vHC96hq3A4dQ/s320/ir-acabado.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 320px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 238px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
También hay casos, como el de la fotografía que os presento abajo, en que no me acabo de decidir sobre hacer o no la inversión de canales, puesto que personalmente, también me gusta el resultado sin invertir canales... al final siempre acabo haciendo ambos procesados:<br />
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<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpb_Gsk8aKKumOozw1kO1szqvrymuleTVRMpaWzm6q656K33_Odxlov1ueOWv9uzpb5i-qhF0sEs5sqStDNGybiaFkb9a8bI3hdyYEcCc7afJwtuT_z39OAEtbaUmdsg7OikIm8P2f298/s1600/ir-2-process.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454551144132242210" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpb_Gsk8aKKumOozw1kO1szqvrymuleTVRMpaWzm6q656K33_Odxlov1ueOWv9uzpb5i-qhF0sEs5sqStDNGybiaFkb9a8bI3hdyYEcCc7afJwtuT_z39OAEtbaUmdsg7OikIm8P2f298/s320/ir-2-process.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 260px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 360px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
</div>Siempre pueden probarse variaciones en el postproceso, algunas de las cuales darán como resultado fotografías inesperadamente originales, otras sin embargo, pueden acabar rápidamente en la papelera de reciclaje, haced la prueba (y si sale bien, me enviáis el resultado).<br />
<br />
En este artículo he tratado de exponer mis conocimientos, aún escasos, sobre la fotografía IR digital, aunque creo que puede ser un punto de partida para animaros a empezar.</div></div></div></div></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com15tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-10909671591693736162010-03-30T19:15:00.008+02:002010-03-31T02:12:50.211+02:00Otra forma de ver las cosas<div style="text-align: justify;">Tras un tiempo sin novedades, retomo el blog con una fotografía infrarroja.<br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Desde que se ha extendido el uso de cámaras digitales, este tipo de fotografía se está popularizando cada vez más, hasta el punto que algunos fotógrafos incluso modifican sus cámaras para dedicarlas exclusivamente al infrarrojo que, sin duda, muestra unos colores completamente distintos a lo habitual, aunque no por ello resultan menos interesantes.<br /><br />La fotografía que muestro a continuación se realizó usando un filtro Hoya R72 (filtro IR) en el objetivo, de forma que la luz que llega al sensor de la cámara no se corresponde con la luz visible sino con una luz de mayor longitud de onda que caracteriza al espectro infrarrojo:<br /><br /><div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvokqMzDW1xScWNJ5tGDgoZsvlUqkax0ax_1cKK8p1osX5UWnROBwQJwgOln3pOB2Fwvq2sOm2B740GgofieEvUe60NWkF1lMbkfZnaan5SG4TldYdhO4PTWJ0znN4nKysCxutJ_P4-gM/s1600/muntanyeta-sants-ir.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 350px; height: 234px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvokqMzDW1xScWNJ5tGDgoZsvlUqkax0ax_1cKK8p1osX5UWnROBwQJwgOln3pOB2Fwvq2sOm2B740GgofieEvUe60NWkF1lMbkfZnaan5SG4TldYdhO4PTWJ0znN4nKysCxutJ_P4-gM/s320/muntanyeta-sants-ir.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5454419742798159394" border="0" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br /></div><br />Esta foto se tomó cerca de Sueca (Valencia), en un paraje conocido como "La Muntanyeta dels Sants". Fue un día algo ventoso, lo que combinado con una obturación lenta, logró desdibujar las copas de los árboles dando así un mayor dinamismo a la imagen.<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Equipo:</span><br />Cámara: Nikon D50<br />Objetivo: Nikon 18-55 f:3,5-5,6<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Otros datos:</span><br />ISO: 200<br />Tiempo de exposición: 1,30 s<br />Diafragma: f:9<br />Longitud focal: 23 mm (34,5 mm equivalente en 35 mm)<br />Calidad: RAW<br /><br />Próximamente publicaré un artículo mucho más completo sobre fotografía IR en el que dejo constancia de lo aprendido sobre el tema estos últimos años.<br /><br />Espero animaros a empezar con este tipo de fotografía que refleja una realidad alternativa, aunque no por ello menos auténtica, a la que estamos acostumbrados a concebir puesto que la luz infrarroja está igualmente presente, la diferencia estriba en que nuestra retina es insensible a ella.<br /></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-36860377357635619922009-06-17T18:29:00.096+02:002010-05-05T18:49:41.641+02:00Fotografía nocturna de larga exposición (Artículo)<div style="text-align: justify;"><br />
La mayoría de los fotógrafos (a excepción de fotógrafos de estudio o similares) acostumbramos a fotografiar con la luz del día, entre el orto y el ocaso. ¿Qué pasa entonces cuando todo queda en penumbra? ¿debemos resignarnos a guardar nuestra cámara hasta el día siguiente?</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Personalmente creo que la fotografía nocturna es un campo fascinante y poco popular entre los fotógrafos. Un campo en el que creo que merece la pena indagar por sus múltiples e interesantes posibilidades.<br />
<br />
Una de las características más relevantes de este tipo de fotografías radica en que en ellas podremos observar el movimiento aparente de las estrellas, que se plasmarán en la fotografía como arcos concéntricos a un punto (la Estrella Polar en el hemisferio Norte o la Cruz del Sur en el hemisferio Sur) que serán tanto más largos cuanto más alejados estén del centro aparente de rotación y cuanto mayor sea el tiempo de exposición. Esto se debe que la rotación de la Tierra nos hace ver el resto del universo en movimiento porque nuestro punto de referencia es la Tierra propiamente dicha.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Algunas características y problemas de la fotografía nocturna:</span><br />
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En fotografía nocturna de larga exposición, el primer problema que encontramos es la ínfima cantidad de luz ambiental de que disponemos, esto lo solucionaremos con una larga exposición que puede tener una duración de minutos a varias horas.<br />
<br />
Al contrario de lo que se puede pensar, no usaremos películas de altísima sensibilidad ni ISOs elevados en el caso de las cámaras digitales, ya que el grano o el ruido según casos, serían demasiado elevados. Usaremos valores de ISO entre 100 y 400, teniendo en cuenta que en largas exposiciones digitales el ruido aumenta a medida que pasa el tiempo (entre otros factores) y en la película química aumenta el grano.<br />
<br />
El objetivo que usemos puede ser cualquiera, aunque lo más habitual es el uso de un gran angular tan luminoso como sea posible (f:4 como mínimo) y de la mayor calidad posible, ya que en la oscuridad las luces parásitas son abundantes y pueden arruinar la foto. Por este mismo echo, debemos prescindir del uso de filtros en el objetivo mientras hagamos exposiciones nocturnas.<br />
<br />
El cálculo de la exposición será diferente en caso de usar cámaras digitales o de película, puesto que en largas exposiciones <span style="font-weight: bold;">sobre película</span> se produce un <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2010/05/la-ley-de-reciprocidad-o-ley-de-bunsen.html"><span style="font-weight: bold;">fallo de reciprocidad</span></a> que no se produce en los sensores digitales. Este fallo de reciprocidad consiste en la disminución de sensibilidad a la luz por la película a partir de los 30-60 segundos de exposición, lo que implica que al doblar el tiempo de exposición no obtendremos una fotografía sobreexpuesta en 1 EV (valor de exposición), sino en menos de 1 EV.<br />
<br />
Un problema que encontramos con frecuencia en fotografía nocturna digital es que para mantener abierto el obturador se requiere energía, que en función de varios parámetros como la temperatura ambiente o el ISO que estemos usando, pueden agotar la batería en un tiempo relativamente corto... hay varias posibles soluciones, la que me parece más práctica es el uso de un grip (o empuñadura) en la cámara, de forma que podemos alimentar la cámara con dos baterías en lugar de una... con esto, mi cámara permite exposiciones de más de 5 horas, aunque si nuestro objetivo fueran exposiciones mucho más largas (las he visto de hasta 14 horas), hay gente que recurre al bricolaje casero y adapta baterías externas a su cámara. En el caso de la fotografía analógica lo más recomendable es usar cámaras de obturación mecánica porque éstas funcionan sin baterías y naturalmente, la exposición puede durar tanto tiempo como se desee.<br />
<br />
Necesitamos también un cable disparador mecánico o electrónico según cámara para poder accionarla sin tocarla, y algo <span style="font-style: italic;">muy importante</span> es conseguir un buen trípode robusto y pesado, que sea capaz de soportar la cámara sin inmutarse con fuertes ráfagas de viento.<br />
<br />
Como se trata de fotografías que pueden tardar horas en exponerse, también es muy recomendable llevarse unas cervezas para pasar el rato.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">¿Cómo planificar la realización de una fotografía nocturna?</span><br />
<span style="font-weight: bold;"><br />
</span><br />
La elección del lugar donde se realizará la foto debe hacerse con bastante antelación y (sobre todo) con luz del día, puesto que de noche nos resultará muy complicado encontrar un lugar que nos satisfaga sin peligro de caer por un barranco o similar. Lo más recomendable es que sean lugares con escasa contaminación lumínica (luz residual de masificaciones urbanas) pero en ocasiones cada vez más numerosas, esto resulta imposible.<br />
<br />
Una vez elegido el lugar, deberemos escoger un encuadre interesante. En fotografía nocturna de larga exposición, suele darse una gran relevancia al cielo por los trazos de estrellas que se plasman en la fotografía y en muchos casos, se busca intencionadamente la aparición en el encuadre de la estrella Polar (Polaris) para obtener un efecto de círculos concéntricos un tanto hipnótico y realmente muy curioso, por lo que en este caso deberemos saber donde se encuentra el Norte geográfico (puede servirnos una brújula si es de día o bien, saber encontrar Polaris, si es de noche -trataré de explicarlo luego-). Como curiosidad, comentar que las estrellas que aparecen en este tipo de fotografías formando círculos concéntricos, se denominan "estrellas circumpolares".<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Tomar la fotografía</span><br />
<br />
Ya ha anochecido, y estamos en el lugar que habíamos pensado para tomar la fotografía, tenemos el trípode montado, la cámara sobre él con un angular luminoso y por supuesto, con un cable disparador y las baterías a tope.<br />
<br />
Ahora deberemos enfocar a infinito, lo cual resulta bastante fácil con un angular pero se va haciendo más complicado a medida que aumenta la longitud focal, dado que en la oscuridad de la noche, los sistemas de autofocus no son ninguna maravilla. Una posible solución sería usar la <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2008/06/la-profundidad-de-campo-artculo.html">distancia hiperfocal</a>, pero como habitualmente usaremos la máxima apertura del objetivo, puede que prefiramos usar otro sistema que nos permita tener el objetivo perfectamente enfocado a infinito (que suele ser lo habitual en fotografía nocturna).<br />
<br />
Cuando salgo a hacer fotografía nocturna, suelo traer conmigo una linterna potente o un diodo láser para iluminar algún árbol lejano o similar y enfocar con el punto central de autofocus de la cámara en la zona de mayor contraste. Una vez conseguido el enfoque, desactivo el sistema de AF y procedo a encuadrar.<br />
<br />
El encuadre podemos hacerlo siguiendo las reglas clásicas, como la regla de los tercios, o buscar intencionadamente la aparición de la estrella polar en la fotografía, además de incluir en algunos casos, más de dos terceras partes de cielo en el encuadre.<br />
<br />
Es muy recomendable que antes de disparar coloquemos una pequeña tapa opaca en el ocular de la cámara para evitar se cuele luz residual por el ocular y pueda llegar al sensor. Esta tapa viene incluida con la compra de muchas cámaras actuales, pero en caso de no disponer de una, podemos hacerlas fácilmente con cartulina negra.<br />
<br />
Una vez hecho esto, nos aseguramos de que el trípode está bien firme, el diafragma abierto al tope, ISO bajo (100-400) y obturador en "bulb", para disparar usando el disparador de cable y así asegurarnos de que no se producen vibraciones.<br />
<br />
El tiempo de obturación puede ser muy variable en función de la cantidad de luz disponible (fases de la luna, contaminación lumínica...), la longitud de los trazos de estrellas que queramos obtener, etc...<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">El postproceso</span><br />
<br />
Cuando recogemos el equipo, ya aburridos de esperar, resulta que aún no tenemos la foto... en el caso de las cámaras de película tendremos que revelar, y aquí no me meto porque es un mundo que por desgracia no conozco demasiado, lo que puedo asegurar es que la espera es muy tensa.<br />
<br />
Si hemos usado una cámara digital, haremos un revelado digital en nuestro PC a partir del archivo RAW (todo en RAW, la única forma de obtener la máxima calidad)... yo suelo ajustar el balance de blancos (WB) sin ningún criterio concreto en este tipo de tomas, simplemente pongo el WB que me parece que le va mejor a la foto, luego unos ajustes generales de acutáncia, tono, saturación, contraste, ligera sobreexposición o subexposición por software, niveles o/y curvas y por último, con la intención de reducir gran parte del ruido generado durante la larga exposición, en parte por el calentamiento del sensor en funcionamiento, realizo una "Dark Frame" con idéntico postproceso que la foto original y lo resto a la fotografía nocturna tomada anteriormente.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">¿Qué es eso del Dark Frame?</span><br />
<br />
El Dark Frame consiste en tomar una foto completamente negra con una velocidad de obturación e ISO idénticos a los de la toma original, además la temperatura ambiental a la que se toma el Dark Frame, debe ser similar o ligeramente superior a la temperatura ambiental a la que se tomó la foto original (esto es debido a que cuanto más caliente está el sensor, más ruido genera). Para conseguir la fotografía negra, simplemente se pone la tapa del objetivo y se cierra el diafragma al máximo. Una vez obtenido el Dark Frame, se pueden observar los pixels muertos y pixels calientes (traducción de "dead pixels" y "hot pixels", se llaman así, que se le va a hacer...). Tras procesar este Dark Frame de la misma forma que hemos procesado la foto original, se debe superponer a ésta como capa en un programa de edición gráfica y restar el Dark Frame a la foto original para eliminar en ésta última una gran proporción del ruido presente (básicamente, se elimina el mismo ruido que hay en el Dark Frame y que coincide con el patrón de ruido de la fotografía original).<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">El resultado</span><br />
<br />
El resultado es el fin último de todo trabajo, unas veces sale bien y otras no tanto pero es lo que hay y siempre se puede aprender algo del resultado, sea bueno o malo.<br />
<br />
Primero os muestro una fotografía nocturna tomada en Cullera (unos 30 Km al Sur de Valencia), la foto se tomó en lo alto de una montaña, pero aún así se hizo más que patente la enorme contaminación lumínica de esta zona costera y masificada. Los datos técnicos los podéis ver debajo de la foto:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggODaJCXJx86YiT74xfJ7wZPCMeLE5lXpX1ZLKJTkx_3amdEH5amsE9tVvxBde5G96q7CJT-IVGKlHg3GR7PQn22SbHB3cJA3YADLZyC5oeSjaBZUiPqekrZq8FUi5IaXERIZ3nVN9kkU/s1600-h/fotografia+nocturna+1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348803095736881154" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggODaJCXJx86YiT74xfJ7wZPCMeLE5lXpX1ZLKJTkx_3amdEH5amsE9tVvxBde5G96q7CJT-IVGKlHg3GR7PQn22SbHB3cJA3YADLZyC5oeSjaBZUiPqekrZq8FUi5IaXERIZ3nVN9kkU/s400/fotografia+nocturna+1.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 400px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 300px;" /></a></div><br />
(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
La línea que cruza horizontalmente el cielo por la derecha, es el rastro lumínico dejado por un avión que pasó durante la exposición y la línea de luz que puede verse en tierra la produjeron los faros de un coche que bajaba la montaña.<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 200<br />
Tiempo de exposición: 55 minutos<br />
Diafragma: f:2,8<br />
Longitud focal: 17 mm (25 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
Otro día, también en Cullera pero con el cielo algo más limpio de contaminación lumínica (era en época de invierno), pude tomar esta fotografía de una ermita reconvertida en Museo del Arroz, con una exposición de 50 minutos. La ermita y parte del montículo se iluminaron con una linterna durante dos o tres minutos mientras duró la exposición.<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpDAUf294uY2ItqDaPiCWR31HyyamLX4QzcyxZ4dFa7-B8mDs0xBd71DuuvJQeXrB8AO9lvVMbhOQg78ihnPKkMDCUB9K7xKw4Om0oz3LOOAqfTXM6w9M2AwBCDKAX1HUKmUizLk-zfp8/s1600-h/fotografia+nocturna+2.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348807515126590450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpDAUf294uY2ItqDaPiCWR31HyyamLX4QzcyxZ4dFa7-B8mDs0xBd71DuuvJQeXrB8AO9lvVMbhOQg78ihnPKkMDCUB9K7xKw4Om0oz3LOOAqfTXM6w9M2AwBCDKAX1HUKmUizLk-zfp8/s400/fotografia+nocturna+2.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 268px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><br />
(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
Como curiosidad, en la parte de cielo que hay sobre la ermita, podemos observar una pequeña línea vertical que es el rastro de una estrella fugaz que cayó en el encuadre durante la exposición.<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 400<br />
Tiempo de exposición: 50 minutos<br />
Diafragma: f:2,8<br />
Longitud focal: 17 mm (25 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
Como podéis imaginar, en el encuadre de ambas fotografías se incluyó intencionadamente la estrella polar, la cual soy capaz de encontrar de manera casi instantánea en mi entorno y lugares que conozco, ya que sé hacia donde está el Norte, el problema es que en lugares desconocidos puede que no tengamos esa capacidad de orientación (o al menos yo no la tengo), por lo que nunca está de más llevar una brújula encima o bien saber como encontrar la estrella Polar. Yo uso un método que personalmente me funciona muy bien y que seguidamente os defino.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">¿Cómo encontrar la estrella Polar?</span><br />
<br />
La estrella polar forma parte de la constelación de la Osa Menor, pero para encontrarla creo que resulta más fácil buscar la constelación de la Osa Mayor, más conocida como "El Carro", entonces se buscan las estrellas Merak y Dube (ver dibujo abajo) y se prolonga la distancia entre ambas aproximadamente cinco veces.<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji4CnVlCSWurVg_X6XnOs1vP6ftlGvoGLAGNZunG1r-FIn_WxqBJONSj7F9WO_6exr_3RAX-v_cXznVMojSH8sue5641J8Yz9lubjmdQ9lAL1oXLwHW10qaZb0LfCFSPuTRIdfHRMtXVc/s1600-h/polaris.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350550323262528498" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji4CnVlCSWurVg_X6XnOs1vP6ftlGvoGLAGNZunG1r-FIn_WxqBJONSj7F9WO_6exr_3RAX-v_cXznVMojSH8sue5641J8Yz9lubjmdQ9lAL1oXLwHW10qaZb0LfCFSPuTRIdfHRMtXVc/s400/polaris.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 380px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><br />
En el dibujo de arriba se ha resaltado únicamente la forma más representativa y conocida de la Osa Mayor.<br />
<br />
Debemos tener en cuenta que el firmamento está aparentemente en continua rotación (para más datos en sentido contrario a las agujas de un reloj si miramos hacia el Norte, dado que el sentido de rotación de la Tierra es de Oeste a Este), por lo que posiblemente cuando busquemos la constelación de la Osa Mayor, no estará en la posición que aparece aquí representada.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Y como no podía ser menos, ahora llega la parte de las ciencias aplicadas</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Primero veremos cómo calcular </span><span style="font-weight: bold;">(con bastante exactitud) </span><span style="font-weight: bold;">el tiempo de exposición de una fotografía nocturna en la que aparece la estrella polar</span><br />
<br />
Hace algún tiempo, en un foro sobre fotografía vi como uno de los fotógrafos expuso una forma de calcular el tiempo de exposición partiendo únicamente de la medición de ángulos en la fotografía. No recuerdo cual era el método que utilizaba, pero a raíz de ello pensé en un par de métodos que también se basan en la medición de ángulos y que son en realidad un único método pero expresado de distinta forma... no hace falta decir que estoy convencido de que todo esto ya está inventado.<br />
<br />
Partimos de la base que la Tierra tarda 24 horas en realizar una rotación completa sobre su propio eje, esto son 1.440 minutos, y es éste intervalo de tiempo el necesario para que una estrella circumpolar complete un ciclo, es decir, que se desplace aparentemente 360 grados alrededor de su centro de rotación (la estrella Polar en el hemisferio Norte) trazando un círculo imaginario completo.<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKKk1keT-B4hkWYGpJFvsTNXBhyphenhyphenkiBAPdXqpGgjaTd-QjiRgsjmQ1JnV8wAp9JrrnhT7CR3rjxXA4gLbNQV_ezuTD3rauHSrMg58N-VX5dWkSLS_OkHY96rtcdCoFRwrXL8lY4U9ebbA0/s1600-h/angulo-1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350202682224346434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKKk1keT-B4hkWYGpJFvsTNXBhyphenhyphenkiBAPdXqpGgjaTd-QjiRgsjmQ1JnV8wAp9JrrnhT7CR3rjxXA4gLbNQV_ezuTD3rauHSrMg58N-VX5dWkSLS_OkHY96rtcdCoFRwrXL8lY4U9ebbA0/s400/angulo-1.jpg" style="float: right; height: 268px; margin: 0pt 0pt 10px 10px; width: 400px;" /></a><br />
Simplemente mediremos con un semicírculo graduado, el ángulo formado entre la estrella Polar y ambos extremos del arco trazado por una estrella circumpolar. Para mayor precisión, elegiremos uno de los trazos más periféricos, dado que por su mayor longitud nos resultará más fácil encontrar el ángulo exacto, tal y como se indica en el gráfico de la arriba.<br />
<br />
Luego solo hay que aplicar una sencilla regla de tres, considerando que en 1.440 minutos (24 horas), una estrella circumpolar describe una trayectoria de 360º alrededor de la estrella Polar:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi12pd9hKP9fCkL0AiNv4oaWzpk52xCuh_5TykA2gIcpwZEpoFzVIQ0aEx9kkuZSvPGxvIvNLbWbdyLOeiKqODGVbrileV5A2eXpkjqDuDMTFGh0XzNVpu_xFMYN3C_ZswYmoxwO5eZ6mY/s1600-h/ecuacion-1.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350207267990357490" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi12pd9hKP9fCkL0AiNv4oaWzpk52xCuh_5TykA2gIcpwZEpoFzVIQ0aEx9kkuZSvPGxvIvNLbWbdyLOeiKqODGVbrileV5A2eXpkjqDuDMTFGh0XzNVpu_xFMYN3C_ZswYmoxwO5eZ6mY/s400/ecuacion-1.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 111px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 270px;" /></a></div><br />
En la ecuación anterior, "X" es el resultado, es decir, los minutos de exposición fotográfica y "<span style="font-style: italic;">nº</span>" es el número de grados del ángulo comprendido entre el arco de la estrella circumpolar y su centro de rotación, es decir, la estrella Polar.<br />
<br />
Otra forma de obtener el mismo resultado es calculando la velocidad angular de las estrellas circumpolares en grados/minuto:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><span style="color: #33ff33;">360º/1.440 minutos = 0,25 º/min</span></div><br />
Como lo que en realidad nos interesa es conocer el tiempo de exposición a partir de los grados medidos, deberemos calcular la inversa de la función anterior, quedando de la siguiente forma:<br />
<br />
<div style="color: #33ff33; font-weight: bold; text-align: center;">(0,25º/min)<style>
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:CA;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
</style><sup>-1<o:p></o:p></sup> = 4 minutos/grado</div><br />
Lo que significa que deberemos multiplicar por 4 el resultado en grados que hayamos obtenido de la medición del ángulo, para obtener el tiempo de exposición en minutos de la fotografía.<br />
<br />
Por ejemplo, si medimos un ángulo de 93'8º, podremos afirmar que el tiempo de exposición de esa fotografía fue de: 93'8º · 4 min/º = <span style="font-weight: bold;">375,2 minutos</span>.<br />
<br />
Realmente algo muy fácil y que puede servirnos como pasatiempo, pero este método tiene una gran limitación, y es que tan solo podremos calcular el tiempo de exposición cuando el centro de rotación (la estrella Polar) aparece en la foto, así que tras un rato pensando se me ha ocurrido el siguiente método gráfico para el:<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Cálculo (con una exactitud razonable) del tiempo de exposición de una fotografía nocturna de larga exposición en la que NO aparece la estrella Polar<br />
</span><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFjgdgG5igkQjWSOk7g8OU-etFHWIVFvsyDrtbg9jQv9kbIct5JnzxB9Qe-y-d-bTES8fRr5MsHB1OemyZekLlNE_2r9QmLoOxctaf2MOfZEgwUyAWOLR-itx1zQ6gwYs6Kq-ezRQI3Kw/s1600-h/fotografia-nocturna-3.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350210867034936450" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFjgdgG5igkQjWSOk7g8OU-etFHWIVFvsyDrtbg9jQv9kbIct5JnzxB9Qe-y-d-bTES8fRr5MsHB1OemyZekLlNE_2r9QmLoOxctaf2MOfZEgwUyAWOLR-itx1zQ6gwYs6Kq-ezRQI3Kw/s400/fotografia-nocturna-3.jpg" style="cursor: pointer; float: left; height: 400px; margin: 0pt 10px 10px 0pt; width: 268px;" /></a>En el caso de fotografías como la que vemos a la izquierda, en las que el centro de rotación no es accesible, tendremos que trabajar un poco más con el objetivo de hallar el centro de rotación y consiguientemente, aplicar el método de medida de ángulos descrito anteriormente.<br />
<br />
Como todos los trazos son parte de un círculo, podemos hallar el centro de rotación representando las mediatrices de dos o más de los arcos descritos (evidentemente, cuantas más mediatrices representemos, mayor será la precisión del centro de rotación). Para llevar a cabo esta técnica, elegiremos un par (o más) trazos, a ser posible bien definidos para minimizar el riesgo de confusión:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGrA7ecRMNztMGAh2EZ8afDnMPOOdzw2aM8ADOWQwhP1_Y89bzuGMyDnLbX8vEAqn6dve1lpzGeaRLlKTHYzt0W4k4BbkgrrW_YmgIGhkc8LN_C_6SdwX-LzuSnTYeB-w6j2-PsTPuigs/s1600-h/01.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436997175856837026" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGrA7ecRMNztMGAh2EZ8afDnMPOOdzw2aM8ADOWQwhP1_Y89bzuGMyDnLbX8vEAqn6dve1lpzGeaRLlKTHYzt0W4k4BbkgrrW_YmgIGhkc8LN_C_6SdwX-LzuSnTYeB-w6j2-PsTPuigs/s320/01.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 300px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a></div><br />
En cada uno de estos trazos dibujaremos una línea que una sus extremos, como podemos observar en el siguiente gráfico:<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHE3pXQRBBUZVoPqvbEOrnv5qaq3y1DyBib09uDnnD4VeQTBKNb0OQxj8qUUKl-kic83d8LBukFCz6NKJJ6dnSyi5rO0ogQDDEZORL-1G0mB1f6N0nlr8-6GER2MbtTTrvYBD-iwQbsRE/s1600-h/02.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436997800431141378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHE3pXQRBBUZVoPqvbEOrnv5qaq3y1DyBib09uDnnD4VeQTBKNb0OQxj8qUUKl-kic83d8LBukFCz6NKJJ6dnSyi5rO0ogQDDEZORL-1G0mB1f6N0nlr8-6GER2MbtTTrvYBD-iwQbsRE/s320/02.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 300px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a><br />
Y será a partir de estos segmentos de donde hallaremos sus respectivas mediatrices, para ello tomaremos un compás con una abertura mayor a la mitad del segmento que hemos trazado (la abertura es irrelevante siempre que sea mayor que la mitad del segmento) para cada arco y pinchamos con la aguja en uno de los extremos del segmento para trazar media circunferencia, luego se repite la operación desde el otro extremo del segmento, sin modificar la abertura del compás:<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdcNd8_yP1a2QVXvOIuBtsli5IpZ9EyMzlNnuKE_n8M945loXMfILpjF7_r3EUeQ-Dim72IPD6RtMq6SweQ_FfHcGcC1yyJ38teCoOrimrU4pBrbGo1Wt7XLsTPDwIfjtovLZfYrEn0YE/s1600-h/03.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5437000569845334226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdcNd8_yP1a2QVXvOIuBtsli5IpZ9EyMzlNnuKE_n8M945loXMfILpjF7_r3EUeQ-Dim72IPD6RtMq6SweQ_FfHcGcC1yyJ38teCoOrimrU4pBrbGo1Wt7XLsTPDwIfjtovLZfYrEn0YE/s320/03.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 300px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a><br />
Finalmente, para cada uno de los segmentos, se traza una recta que pase por las intersecciones de los arcos formados, prolongándolas hasta que se crucen entre ellas, siendo éste punto de cruce el centro de rotación de la estrella circumpolar y dónde idealmente debería estar la estrella Polar en el caso de que ésta hubiera aparecido en el encuadre (ver esquema abajo):<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKfeNfNpO4-A_MITBPbAxJtmHv_fQEvWONPPD8vwkwypt61JwlkrLh2BQ21x3-SVF_0ri5NfUHWoWnSxkPTPbcGqVOICRQclvcQ7S6FmpEkpaJjYhyphenhyphenDswDyWJ4GJB7Hl3AwnIdlu0Z_cs/s1600-h/04.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5437001477893038482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKfeNfNpO4-A_MITBPbAxJtmHv_fQEvWONPPD8vwkwypt61JwlkrLh2BQ21x3-SVF_0ri5NfUHWoWnSxkPTPbcGqVOICRQclvcQ7S6FmpEkpaJjYhyphenhyphenDswDyWJ4GJB7Hl3AwnIdlu0Z_cs/s320/04.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 300px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a><br />
Ahora que hemos encontrado el centro de rotación de la estrella circumpolar, mediremos el ángulo que se describe entre el centro de rotación y los extremos del arco descrito por cualquier estrella circumpolar para luego aplicar el método anteriormente descrito:<br />
<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigATJO8gFUacMX3kVjCf15GopAsxRpkIe2XxA__La1R1z-GFsV1HHzxbqqSUc3-h0J6n4bl5fS4Ut1kWoZj6KPSTTgB6Ks1IlH9jcxustQJhyphenhyphenJSwsYWZKR_riuqXr84PxyBbKxoko1Sqg/s1600-h/tangente-arco4.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350293175789933298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigATJO8gFUacMX3kVjCf15GopAsxRpkIe2XxA__La1R1z-GFsV1HHzxbqqSUc3-h0J6n4bl5fS4Ut1kWoZj6KPSTTgB6Ks1IlH9jcxustQJhyphenhyphenJSwsYWZKR_riuqXr84PxyBbKxoko1Sqg/s400/tangente-arco4.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 310px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 327px;" /></a><br />
Ya sabemos calcular el tiempo de exposición que ha requerido cualquier fotografía de larga exposición en la que hay estrellas circumpolares.<br />
<br />
Este mismo método también se puede usar a la inversa para determinar el tiempo de exposición que requeriría una fotografía en la que deseamos obtener unos trazos de estrellas circumpolares con un desplazamiento angular de X grados.<br />
<br />
Yo solo he expuesto unos métodos de cálculo, pero seguro que hay otros diferentes e igualmente válidos, por lo que quisiera que si alguien conoce o inventa algún otro método, lo postee en los comentarios.<br />
<br />
Con la fotografía nocturna podemos encontrar muchísimas posibilidades y poco a poco iré añadiendo algunas de ellas a este blog, de momento os animo a que desempolvéis los trípodes y salgáis una noche a tomar el aire mientras el obturador de la cámara permanece abierto, seguro que os sorprenderéis.</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com24tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-33492285982120021622009-06-09T18:14:00.006+02:002010-04-24T02:51:24.440+02:00Algo de composición<div style="text-align: justify;">La foto que hoy presento se tomó en un día gris plomizo en que los paisajes aparecían carentes de color y contraste, con un fondo de neblina gris completamente homogéneo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Cuando todo parece carente de interés fotográfico trato de encontrar un motivo que rompa con la monotonía general para tratar de plasmar el ambiente en que me encuentro en ese momento y en este caso encontré el motivo ideal en este par de árboles solitarios, perdidos en la inmensidad de la pradera.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tomé la imagen con una focal de 50 mm (la mayor de que disponía en ese momento) con la finalidad de comprimir los planos todo lo posible.</div><div style="text-align: justify;">En cuanto a la fotometría, sobreexpuse la toma en 2/3 de paso dado que la gran reflectancia de luz por la neblina de fondo, interfirió en la fotometría matricial de la cámara indicando unos parámetros con los que la toma saldría claramente subexpuesta.</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiOgzjNqk1_U-BkhdP7jnK95pqgrEFVoMJ3Z9XAKpKxFWwuzpbdZGeCGaZJBHlGtEeKWUoUmxfNEoki9rRxGe_KuBiFdq_elKTFKOkaEKwTdh6Rah-fe2T79mvNnXBeKW6x9tUq11Yt3Q/s1600-h/soledad.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5345373227541775554" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiOgzjNqk1_U-BkhdP7jnK95pqgrEFVoMJ3Z9XAKpKxFWwuzpbdZGeCGaZJBHlGtEeKWUoUmxfNEoki9rRxGe_KuBiFdq_elKTFKOkaEKwTdh6Rah-fe2T79mvNnXBeKW6x9tUq11Yt3Q/s400/soledad.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 400px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 274px;" /></a></div><br />
(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D50<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 200<br />
Tiempo de exposición: 1/200 s<br />
Diafragma: f:6,3<br />
Sobreexposición a + 2/3 EV<br />
Longitud focal: 50 mm (75 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAWJuan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-13257389807420112322009-06-03T01:31:00.005+02:002010-04-24T02:52:15.280+02:00Atardecer en la Albufera<div style="text-align: justify;">Me gusta este lugar porque siempre hay algo "diferente", algo que de alguna forma atrae la atención y ese día fue este barco a vela, típico de la zona de la Albufera, que se denomina "Vela Latina" (el barco, no la zona).</div><div style="text-align: justify;"><br />
Estuve haciendo fotos durante un buen rato, esperando el atardecer para jugar a componer con dos puntos de interés (el Sol y el barco) y, tratando de encontrar la composición que más me convenciera acabé quedándome con esta en la que la vela de la embarcación queda superpuesta al Sol, filtrando así la cálida luz del atardecer a través de ella y obteniendo (creo) un contraluz más interesante que el habitual perfil negro.<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBkSaA5mZu0YqxEC1QO5Kr6LPOpxXpG9rthKa3Z3DrzqvKh9I7Q2gyKtjitWS43HoJjG9pHOTOMVhvqz4KnZACyNJGekZi2njykd7gYIkbjnliK_dZ4_n2jqSc76U9mz7G4ST-WwhyGKI/s1600-h/albufera.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5342881725104347682" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBkSaA5mZu0YqxEC1QO5Kr6LPOpxXpG9rthKa3Z3DrzqvKh9I7Q2gyKtjitWS43HoJjG9pHOTOMVhvqz4KnZACyNJGekZi2njykd7gYIkbjnliK_dZ4_n2jqSc76U9mz7G4ST-WwhyGKI/s400/albufera.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 400px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a></div><br />
(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 100<br />
Tiempo de exposición: 1/200 s<br />
Diafragma: f:8<br />
Longitud focal: 50 mm (75 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
Si pasáis algún día por la Albufera de Valencia, no dudéis en esperar al atardecer (o al amanecer, pero para esto hay que madrugar mucho con lo que no suele apetecer demasiado) y vuestras fotos os lo agradecerán.</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-85966276406746202542009-05-15T17:18:00.051+02:002010-04-24T02:55:20.208+02:00¡¡¡Difracción!!! (Artículo)<div style="text-align: justify;">Antes que nada, es importante saber de qué estamos hablando. El Diccionario de la Real Academia Española nos da la siguiente definición:</div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">(Der. de "</span><span style="font-style: italic; font-weight: bold;">diffractus</span><span style="font-weight: bold;">", roto, quebrado).</span> <span style="font-style: italic; font-weight: bold;">Opt.</span><span style="font-weight: bold;"> Desviación del rayo luminoso al rozar el borde de un cuerpo opaco.</span></div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Bueno, ahora que la mayoría seguimos igual que estábamos antes de leer la definición, voy a tratar de explicar de forma superficial las causas, consecuencias e implicaciones de este fenómeno físico, que por regla general y salvo excepciones, es poco deseado en fotografía, aunque completamente imposible de eliminar en su totalidad.</div><br />
Aplicando la definición a la fotografía, podemos decir que la difracción de la luz se produce cuando la luz pasa a través de un agujero (el diafragma del objetivo) de dimensiones comparables a las de su longitud de onda.<br />
<br />
Llegados a este punto, muchos fotógrafos pensamos "vale, ¿y a mi qué me importa esto?"... Pues bien, la importancia que tiene este fenómeno se debe a que afecta negativamente a la imagen proyectada en el plano focal (sensor), dado que la onda (luz) se distorsiona tras pasar por el diafragma, formando los llamados "discos de difracción", con lo que el objetivo proyecta una imagen con cierta falta de nitidez que aumenta en forma inversa al diámetro del diafragma que estemos utilizando.<br />
<br />
Por regla general, podemos decir que la difracción es apreciable en diafragmas alrededor de f:11 o más cerrados, en la mayoría de los objetivos, aunque la calidad de la imagen final también depende de otros factores como el tamaño del plano focal, dado que cuanto mayor sea su tamaño, menor será la ampliación final que sufrirá la fotografía al pasarla a papel, con lo que la ampliación de los discos de difracción también será menor y menos evidente.<br />
<br />
Aunque la apertura del diafragma es principal agente inductor de difracción, en total son cuatro los factores a considerar:</div><ol style="text-align: justify;"><li>La apertura del diafragma, que como se ha visto, es inversamente proporcional al efecto de la difracción.</li>
<li>La distancia existente entre el plano focal y el propio diafragma, siendo así la magnitud de la difracción directamente proporcional a la distancia entre ambos. Este factor es de vital importancia en macrofotografía con tubos de extensión o fuelle dado que, lógicamente se incrementa la distancia existente entre el diafragma y el plano focal, acentuando (en ocasiones gravemente) el fenómeno de la difracción para una misma apertura de diafragma.</li>
<li>La naturaleza de la luz: como se ha dicho anteriormente, la difracción <span style="font-style: italic;">se produce cuando la luz pasa a través de un agujero de dimensiones comparables a las de su longitud de onda</span> por lo que, para una luz monocromática (esto es un concepto teórico que se refiere a una luz compuesta únicamente por una sola longitud de onda, lo cual es imposible dado que los monocromadores más resolutivos -que, curiosamente son las "redes de difracción"- pueden separar intervalos muy estrechos de longitudes de onda, pero no una sola longitud de onda) el mínimo efecto difractivo se obtendría usando una longitud de onda lo más pequeña posible, que en el espectro de la luz visible corresponde al color azul (luego veremos sus implicaciones), pero dado que en fotografía usamos luz policrómatica (todo el espectro del visible -por regla general, claro-), esto no nos afecta demasiado (salvando dominantes de color y uso de filtros coloreados o similares).</li>
<li>La intensidad de la luz, ya que viene a determinar el número e intensidad de los anillos de difracción (aunque en general, debemos adaptarnos a la luz de que disponemos).</li>
</ol><div style="text-align: justify;">Ahora que ya hemos visto en que consiste la difracción, vamos a tratar de encontrar la forma de sacar el máximo partido a un objetivo (después de lo que nos gastamos en objetivos, es lo mínimo que podemos hacer).<br />
<br />
Voy a generalizar, es decir, lo que voy a comentar ahora va a servir para la mayoría de objetivos pero no para todos, ya que entre los distintos objetivos siempre hay variaciones que hacen que se comporten de manera diferente (y evidentemente, estas variaciones tienen mucho que ver con el precio del objetivo).<br />
<br />
Primero vamos a empezar con una idealización teórica según la cual de un objetivo perfecto (esos que NO existen), se obtendría la máxima calidad de imagen a su máxima apertura y al cerrar progresivamente el diafragma, la imagen formada iría perdiendo resolución por efecto de la difracción.<br />
<br />
Según la fórmula de Abbe (se sobreentiende que para sistemas ópticos ideales o perfectos):</div><div style="text-align: center;"><br />
<span style="color: #33cc00;">R = 1 / f</span><br />
<div style="text-align: left;"><br />
<div style="text-align: justify;">Donde podemos observar que R (resolución) es inversamente proporcional a f (<a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2008/06/el-nmero-f.html">número f</a>, que determina la apertura de diafragma).<br />
En resumen, esto significa que al cerrar el diafragma (aumenta f), la resolución decae.<br />
<br />
Ahora vamos a hablar de como afecta la difracción en los objetivos reales (y perfectamente imperfectos), en los que además de la difracción, también otros factores (como las aberraciones cromáticas) intervienen en la resolución del objetivo, pero voy a centrarme únicamente en la difracción:<br />
<br />
Para obtener la máxima calidad de imagen en un objetivo real, se debe cerrar el diafragma para aprovechar la parte más noble del objetivo (el centro), pero como hemos dicho, al cerrar el diafragma decae la resolución por efecto de la difracción y por tanto, debemos llegar a un punto de equilibrio para obtener la máxima resolución, que en la mayoría de los objetivos (salvo honrosas y costosas excepciones que dan su máxima resolución a diafragmas próximos a su máxima apertura) se encuentra a diafragmas entre f:5,6 y f:11.<br />
<br />
Vamos a ver una prueba real que he hecho con un objetivo de 50 mm f:1,8. Primero voy a poner la foto señalando la zona que he seleccionado para mostrarla en recortes 100% y que se puedan apreciar así las diferencias entre ellas a diferentes diafragmas:<br />
<br />
La fotografía en la que señalo la zona recortada al 100% en las pruebas:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinGyPb5w1Czs1pIP88GUvO_rqUpo0TdpD2ifbx2agwcmrwVh7CcMcz1U2M3D-C8N02miCwom3YVzOucUZuLHrc29SusVlQA2c-2FZ8N8mcbBC81fMPOxqrvZJV5zjYy2knluO0cuN7e70/s1600-h/foto.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5336820478750400258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinGyPb5w1Czs1pIP88GUvO_rqUpo0TdpD2ifbx2agwcmrwVh7CcMcz1U2M3D-C8N02miCwom3YVzOucUZuLHrc29SusVlQA2c-2FZ8N8mcbBC81fMPOxqrvZJV5zjYy2knluO0cuN7e70/s400/foto.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 268px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div>Con el diafragma muy abierto (f:2) la falta de resolución se debe a los defectos de la óptica:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqSoJ0SqOieNdFnNmGA4wpP-GpJc_HmTiA279xtycvd_YuPAvIm-Tts4VT6O_M0R80w5n2IuVhoQXCBKXBB82FdBGfJTberyDXeRKgV4azLrp6fdkFKGUJv-S2b-FapQGwkGV8ooFyMBc/s1600-h/f2.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5336821146041871506" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqSoJ0SqOieNdFnNmGA4wpP-GpJc_HmTiA279xtycvd_YuPAvIm-Tts4VT6O_M0R80w5n2IuVhoQXCBKXBB82FdBGfJTberyDXeRKgV4azLrp6fdkFKGUJv-S2b-FapQGwkGV8ooFyMBc/s400/f2.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 268px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><div style="text-align: justify;">Con un diafragma intermedio (f:6,3) obtenemos la máxima resolución, siendo éste diafragma el que aprovecha la mejor parte del objetivo sin hacer demasiado patentes los efectos de la difracción:</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipPzdWeP3BvBgflvPmtB3VdP2k66-pvIjqNj6kRq_SP4MuvNHJAX35SPnebsz2YGz5OVeQef6lP7CMk7gJNSRnASlPTLbCwaI9hab9xW26kZZOJkYFGsyqmAamES7vas6zoHMmflBL5tQ/s1600-h/f6,3.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5336821412704720898" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipPzdWeP3BvBgflvPmtB3VdP2k66-pvIjqNj6kRq_SP4MuvNHJAX35SPnebsz2YGz5OVeQef6lP7CMk7gJNSRnASlPTLbCwaI9hab9xW26kZZOJkYFGsyqmAamES7vas6zoHMmflBL5tQ/s400/f6,3.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 268px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div>Con el diafragma muy cerrado (f:22) obtenemos una considerable falta de resolución, debido esta vez al fenómeno de la difracción:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfbU-D024fbfc-5D6babPDU_8OZYshrQlTFbjz640mKPvQNsiMAw4q1BWPXUM4LYcvYvJ2jriU0aCzeL7lSWqI4Ppv_TRyIDd3dWomgapDwJOqXPGmZCi54G9gF0pBfh8kBDQNTVNiRyo/s1600-h/f22.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5336822229711758338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfbU-D024fbfc-5D6babPDU_8OZYshrQlTFbjz640mKPvQNsiMAw4q1BWPXUM4LYcvYvJ2jriU0aCzeL7lSWqI4Ppv_TRyIDd3dWomgapDwJOqXPGmZCi54G9gF0pBfh8kBDQNTVNiRyo/s400/f22.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 268px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><span style="font-style: italic;">Puntualizaciones:</span> los recortes que presento se han obtenido desde un archivo RAW y han sido pasados a JPG <span style="font-weight: bold;">sin aplicar</span> ningún tipo de ajuste como máscara de enfoque o contraste.<br />
<br />
Después de ver esto, nos podemos preguntar qué pasaría si lo que queremos obtener es una gran <a href="http://luminousphoto.blogspot.com/2008/06/la-profundidad-de-campo-artculo.html">profundidad de campo</a>, pues bien, en este caso no hay muchas opciones disponibles en las que podamos obtener la máxima calidad. Una de ellas es enfocar a la distancia hiperfocal con diafragmas intermedios que no acentúen demasiado la difracción (suele hacerse en fotografía de paisajes con gran-angular) o bien, decidirnos por sacrificar una de las dos variables, sea la resolución o la profundidad de campo, tratando en éste último caso de enfocar lo más perfectamente posible el elemento de mayor interés en la fotografía (por ejemplo, en el caso de los retratos suele ser uno de los dos ojos).<br />
<br />
Por otra parte he escuchado muchas veces que en macrofotografía con extensión, bien sean tubos o fuelle, no se pierde calidad de imagen argumentando que <span style="font-style: italic;">"la extensión no es más que un accesorio sin elementos ópticos que solamente separa el objetivo del cuerpo de la cámara, por lo que la calidad de la imagen va a ser la misma que sin la extensión (la calidad propia del objetivo)".</span> Tras lo visto, podemos aseverar que esta afirmación es falsa, pues se debe considerar que además del diafragma, en la difracción también interviene la separación entre el plano focal y el diafragma, que lógicamente se incrementa con la extensión, lo que conduce a una pérdida de resolución para un mismo diafragma.<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">Rizando el rizo<span style="font-weight: bold;"></span><br />
</span><br />
En el caso de que quisiéramos obtener la máxima resolución en una fotografía y pudiéramos controlar variables como el tipo de iluminación, tras elegir la mejor apertura para el objetivo deberíamos iluminar la zona a fotografiar con una luz lo más monocromática posible de una longitud de de onda lo más corta posible, lo que significa que en el espectro del visible, deberíamos usar luz azul. Aunque en fotografía esto es más raro que un perro <style>
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:CA;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
</style><strike>verde</strike> azul, se trata una técnica bastante utilizada en microscopía óptica.<br />
<br />
No todo va a ser malo... también podemos aprovecharnos de la difracción para obtener efectos artísticos como conseguir que los puntos luminosos de una fotografía se conviertan en "estrellas" cuyo número de puntas será relativo al número de palas de que esté compuesto el diafragma del objetivo que estamos utilizando (recordemos que el efecto es función directa de la intensidad de la luz).<br />
<br />
Pongo como ejemplo una fotografía que tomé en Bujaruelo y en la que utilicé intencionadamente una apertura muy pequeña (f:22):<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPU5jKHy1aGdX5fVpH26e3bR1Duq-EmVeUWe8RQq5FEcAkj6_3EoImVtOiFx-VSqt-sAwwQHffppKrwjQDZncgcJC1F9ZSQYMBfe6MxjRkCcD_mIEEeBc08x8n0Z2SWPwnj-1GoSveJRk/s1600-h/difraccion.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5336835222540226338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPU5jKHy1aGdX5fVpH26e3bR1Duq-EmVeUWe8RQq5FEcAkj6_3EoImVtOiFx-VSqt-sAwwQHffppKrwjQDZncgcJC1F9ZSQYMBfe6MxjRkCcD_mIEEeBc08x8n0Z2SWPwnj-1GoSveJRk/s400/difraccion.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 266px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la imagen para ver a mayor tamaño)</div><div style="text-align: right;"><br />
<div style="text-align: justify;">Ahora os animo a que hagáis vuestras propias pruebas (ya las dan hechas en Internet, pero así es más divertido) y averigüéis a que diafragma rinden mejor vuestros objetivos (tened en cuenta también la caída de resolución en los bordes de la imagen, dado que un diafragma que dé la máxima resolución en el centro, puede que en los bordes sea demasiado baja, por lo que aquí también hay que encontrar un equilibrio).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div></div><div style="text-align: justify;">Espero que este artículo os sirva para sacar lo mejor de vuestros vidrios.</div><br />
Hasta pronto.</div></div></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-14662071650182337822009-03-26T21:24:00.008+01:002010-04-24T02:57:05.589+02:00En la Ciudad de las Artes y las Ciencias<div style="text-align: justify;">Estas fotografías las tomé hace dos o tres años durante una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, no tienen nada de especial, sencillamente una es una panorámica que en cuanto pueda tengo que repetirla con otro encuadre, ya que este no me convence en absoluto y la otra foto, que podríamos calificar de abstracta, es un experimento con el blanco y negro digital, que si bien aún no tiene la calidad de un buen negativo, se le acerca bastante.</div><br />
Vamos con la panorámica:<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJkC7U3leVbUc1ghe0nbAM5Md5svP39l4agCy3-EufVQmvH3u2oj1HQMc94jRD3qGp_7x7mib7k-kP_QB8_70RLA3mDdZ5rcI537B_dpm94iPMU1HzuOwJjjWHWpUJVNA5r7DHu91hP8/s1600-h/CAC+34mm+f8.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5317613879968011906" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvJkC7U3leVbUc1ghe0nbAM5Md5svP39l4agCy3-EufVQmvH3u2oj1HQMc94jRD3qGp_7x7mib7k-kP_QB8_70RLA3mDdZ5rcI537B_dpm94iPMU1HzuOwJjjWHWpUJVNA5r7DHu91hP8/s400/CAC+34mm+f8.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 86px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
<div style="text-align: justify;">Se trata de una composición de 19 fotografías verticales unidas con PTGui (un buen programa para hacer panorámicas), dando como resultado una panorámica de unos 80 megapíxels con un nivel de detalle increíble (eso sí, ocupa 450 MB en el disco duro).</div><div style="text-align: justify;">Como curiosidad, en esta panorámica se abarca un ángulo alrededor de 190º.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Para hacerse una idea del nivel del nivel de detalle, seguidamente adjunto un recorte al 100% de la panorámica y una fotografía en la que se indica la zona de la panorámica que corresponde a dicho recorte.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Primero el recorte al 100%:</div><br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Gov7tg1hmk8G48UiMGYsza39aD2w8ffUU1jWEQ5f4NbAcZjbljyU919DhHKFQsu91WbCFaSHhCPTaPjv3XteMQ3IvEWWnXLg_V2H054gqVE0bMAnYBoOskuT5Ct1L0M4NR7db9Nv728/s1600-h/recorte.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5317614991002996914" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0Gov7tg1hmk8G48UiMGYsza39aD2w8ffUU1jWEQ5f4NbAcZjbljyU919DhHKFQsu91WbCFaSHhCPTaPjv3XteMQ3IvEWWnXLg_V2H054gqVE0bMAnYBoOskuT5Ct1L0M4NR7db9Nv728/s400/recorte.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 268px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a><br />
<div style="text-align: justify;">Y ahora indico cual es la parte de la panorámica que acabamos de observar (sobre el puente a la izquierda):</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJQ5Ag8vV1E89JQc0GCvY4gjC-vSh66ORuThBuQZlwITxMYHHYaRbLEvx3TcRYey0QUZuXX_XlY1sxNVygnqhYTGdrU4RABiJUdTwMCjg-hQzgFrmpchzfZipZoYuV08oHdpt1k7w3-vY/s1600-h/mascara.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5317615664520889730" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJQ5Ag8vV1E89JQc0GCvY4gjC-vSh66ORuThBuQZlwITxMYHHYaRbLEvx3TcRYey0QUZuXX_XlY1sxNVygnqhYTGdrU4RABiJUdTwMCjg-hQzgFrmpchzfZipZoYuV08oHdpt1k7w3-vY/s400/mascara.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 87px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
<div style="text-align: justify;">Y por último os muestro la fotografía abstracta en BN de la que os hablaba al principio, a la que he titulado "La Garra" por similitud.</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6pDfAEef9ALxhwIKHq7GPU86Pdl-tsJSbyObdv1JDIbqohpDhp9qqGsdNLaIFgep9FAfgrdhIjErAsfbrhLPGAydLAGJYm9G2KSr-38x1kMBV4KFzPOkv6YmoYTkZfjqcLcIpsqwlW3k/s1600-h/CAC2+marco+250+f8+50mm.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5317617104577297218" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6pDfAEef9ALxhwIKHq7GPU86Pdl-tsJSbyObdv1JDIbqohpDhp9qqGsdNLaIFgep9FAfgrdhIjErAsfbrhLPGAydLAGJYm9G2KSr-38x1kMBV4KFzPOkv6YmoYTkZfjqcLcIpsqwlW3k/s400/CAC2+marco+250+f8+50mm.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 274px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
<div style="text-align: justify;">Debo indicar que esta imagen fue tomada a plena luz del día, aunque el cielo sale prácticamente negro, en la foto original (en color, por supuesto) el cielo es de su habitual color azul.</div><br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
<div style="text-align: justify;">ISO: 100</div><div style="text-align: justify;">Tiempo de exposición: variable en la panorámica, para la foto en BN es de 1/250 s</div><div style="text-align: justify;">Diafragma: f:8</div><div style="text-align: justify;">Longitud focal: 34 mm (51 mm equivalente en 35 mm) en todos los fotogramas que componen la panorámica y 50 mm (75 mm equivalente en 35 mm) para la fotografía en BN.</div><div style="text-align: justify;">Calidad: RAW</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Hasta pronto.</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-17058784039172310832009-03-13T10:22:00.005+01:002010-04-24T02:57:58.167+02:00Catedral del Buen Pastor<div style="text-align: justify;">Esta foto la hice durante el transcurso de un viaje a La Rioja y País Vasco hace unos años. Se trata en concreto de la Catedral de San Sebastián, que desgraciadamente no tuve ocasión de visitar.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">La foto no tiene nada de especial, por decir algo, tal vez el punto de fuga en la zona superior produce que la mirada se desplace de abajo a arriba de la foto y esa farola en primer plano que hoy día no me acaba de convencer pero en su momento me gustaba porque aumenta la sensación de profundidad.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Como curiosidad el punto de vista elegido consiste en una de las formas que utilizo para sacar partido a un angular moderado (como un 17 mm en sensor APS) en escenas que en principio parecen requerir un angular más extremo. Se trata de agacharse para obtener un punto de vista cercando al suelo y apuntar hacia arriba, tratando de que entre todo el edificio en el encuadre y exagerando la perspectiva (cuantas más fotos hagáis, más os daréis cuenta de lo ágil que se debe estar para realizar algunas tomas, pues en ocasiones el fotógrafo adquiere posturas realmente curiosas -preguntad a un aficionado al macro-... y esto lo digo por mi propia experiencia).</div><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBmEAoWLlBm7zIV4L-1CvJIt5KBIbfGtywYGOFfljpAiLYsYeACQeYjp-mDx1Fr08Re0NggrIg8P0mbSD6Qirzhxe2cW4NjEfkG0FQheMkU9Yv6xaASJ8thlHZoQXWJas7wBz_LSndfG0/s1600-h/Catedral+El+Bu%C3%9An+Pastor-San-Sebastian.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5312605286273369106" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBmEAoWLlBm7zIV4L-1CvJIt5KBIbfGtywYGOFfljpAiLYsYeACQeYjp-mDx1Fr08Re0NggrIg8P0mbSD6Qirzhxe2cW4NjEfkG0FQheMkU9Yv6xaASJ8thlHZoQXWJas7wBz_LSndfG0/s400/Catedral+El+Bu%C3%9An+Pastor-San-Sebastian.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 400px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 268px;" /></a><br />
<span style="text-decoration: underline;"></span></div>(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 100<br />
Tiempo de exposición: 1/60 s<br />
Diafragma: f:8<br />
Longitud focal: 17 mm (25 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Veréis que durante vuestra trayectoria fotográfica, los gustos van cambiando y que las fotos que ayer os parecieron inmejorables, hoy puede que no reciban ni el calificativo de mediocres. Esto es algo que me ha pasado a mí y a todos los fotógrafos que conozco y supongo que debe ser lo habitual, ya que este cambio de preferencias nos indica que estamos progresando en el campo que abordamos.</div><br />
Hasta pronto.Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-39122061608185284322009-03-10T23:29:00.006+01:002010-04-24T02:59:39.792+02:00Embarcadero en l'Albufera<div style="text-align: justify;">Este embarcadero de l'Albufera de Valencia es uno de los lugares más fotografiados de entre los que frecuento, tanto que puede parecer que ya no se puede hacer una fotografía "diferente" sobretodo a la hora del atardecer que es, en mi opinión, el mejor momento para fotografiar en l'Albufera (bueno... y en muchos otros lugares).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Creo que con esta toma puedo decir que logré algo cuanto menos poco habitual, ya que está hecha tras la puesta de Sol, aprovechando la escasa luz rojiza que quedó tras ella mediante una exposición de 30 segundos. En el embarcadero de la derecha podéis ver un "fantasma", efecto que se consigue gracias a la larga exposición. En este caso, el sujeto estuvo quieto durante los primeros 15 segundos para marcharse rápidamente durante el resto de la exposición y que la luz del fondo impresionara la zona inicialmente subexpuesta en el sensor durante el resto de la exposición, de esta forma queda una silueta semitransparente del sujeto que se ha fotografiado.</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHaYBAPsHJe5XEVXJlNy33y-wJgNDmewhTWl9YvABXCYBO2QT9RS-wsNXWP7dGlaM5V5B0okawjNGvKB3FO-hs2hGhO4I1JmSuFpc9NtwFUbEynDyykiWYLVV_zeOSPaQeVQUwnU7pT60/s1600-h/Albufera.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5311693730124645842" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHaYBAPsHJe5XEVXJlNy33y-wJgNDmewhTWl9YvABXCYBO2QT9RS-wsNXWP7dGlaM5V5B0okawjNGvKB3FO-hs2hGhO4I1JmSuFpc9NtwFUbEynDyykiWYLVV_zeOSPaQeVQUwnU7pT60/s400/Albufera.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 268px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
ISO: 100<br />
Tiempo de exposición: 30 s<br />
Diafragma: f:6,3<br />
Longitud focal: 17 mm (25 mm equivalente en 35 mm)<br />
Calidad: RAW<br />
<br />
Que tengáis buena luz.Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-89266264376634444792009-02-25T19:21:00.007+01:002010-04-24T03:01:22.305+02:00Eclipse Lunar del 3 de Marzo de 2007<div style="text-align: justify;">Hoy estaba mirando el archivo y encontré esta panorámica que creo que puede resultar interesante. Se trata de la secuencia de un eclipse lunar acontecido el 3 de Marzo de 2007 (en realidad empezó el 3 de Marzo, pero acabó el día 4).</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Cada fotografía de la Luna que compone la secuencia se tomó en fotogramas individuales, a intervalos de 10 minutos. El seguimiento de la Luna se realizó montando la cámara con un objetivo zoom a 300 mm en paralelo a un telescopio astronómico con montura ecuatorial motorizada, prestado por un buen amigo (aquí podéis ver su página: <a href="http://www.astroaltair.com/">www.astroaltair.com</a>). Una vez obtenidos todos los fotogramas necesarios para componer la secuencia, hice una panorámica del atardecer desde lo alto de una montaña con un objetivo de 50 mm (he de decir que esta es solo la versión de prueba, pues aún no he hecho una panorámica que me convenza) y el resto consiste en el montaje en PS usando capas, lo cual resultó realmente tedioso pues agoté toda la memoria RAM del ordenador y tuve que usar la memoria virtual en disco duro (mucho más lenta de lo que imaginaba)... acabé pensando que mi ordenador se había reencarnado en calculadora, pero tras mucho esperar obtuve la siguiente imagen que si bien no es la definitiva, si me resultó bastante reconfortante el ver en pantalla el resultado "acabado" que aquí os muestro:</div><br />
<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQe4_LC047INg1uYSN6lVxUqTlIAlt2icUvpZYmO-P-0i2JJ_9IQDpr0HX1MycioZLXUnE72dThsni78LDpBncOiKLis-7I0PsPnod7tacZxoyuFBavEKuOxt5TVH9kckhAvnCUh7zBo/s1600-h/Eclipse-luna.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5306809968890472690" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheQe4_LC047INg1uYSN6lVxUqTlIAlt2icUvpZYmO-P-0i2JJ_9IQDpr0HX1MycioZLXUnE72dThsni78LDpBncOiKLis-7I0PsPnod7tacZxoyuFBavEKuOxt5TVH9kckhAvnCUh7zBo/s400/Eclipse-luna.jpg" style="cursor: pointer; display: block; height: 130px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 400px;" /></a></div><div style="text-align: center;">(Pinchar en la foto para ver a mayor tamaño)</div><br />
<div style="text-align: justify;">Cuando obtenga la foto definitiva, con una panorámica mejor compuesta y, a mi gusto más hermosa, volveré a colgarla en el blog.</div><br />
<span style="color: #33cc00;">Equipo:</span><br />
Cámara: Nikon D80<br />
Objetivo: Nikon 70-300 f:4-5,6 y Nikon 50 f:1,8<br />
<br />
<span style="color: #33cc00;">Otros datos:</span><br />
<div style="text-align: justify;">ISO: 100</div><div style="text-align: justify;">Tiempo de exposición: varios</div><div style="text-align: justify;">Diafragma: f:5,6 - f:8 para las fotografías de la luna, f:8 para la panorámica</div><div style="text-align: justify;">Longitud focal: 300 mm (450 mm equivalente en 35 mm) para la Luna, 50 mm (75 mm equivalente en 35 mm) para cada fotograma que compone la panorámica.</div><div style="text-align: justify;">Calidad: RAW</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Un saludo a todos.</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-69167706479194033232009-02-03T00:17:00.011+01:002009-03-10T23:54:22.309+01:00¡He vuelto!<div style="text-align: justify;">Hola amigos, después de un tiempo considerable con el blog en estado letárgico a causa de compromisos varios, por fin vuelvo a disponer de algo de tiempo para que no decaiga la cosa.<br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Ya os he mostrado algunas de las diapositivas y negativos que hice en mis inicios fotográficos y cronológicamente, a todo fotógrafo (o casi) le llega el día en que sucumbe a la era digital, aunque mi caso fue bastante tardío ya que (por cuestiones relativas a mi economía) no disparé con una SLR digital hasta hará unos tres años, en un momento en que la inmensa mayoría de fotógrafos tanto profesionales como aficionados, ya disparaban en RAW (de esto del RAW hablaremos próximamente) con sus flamantes reflex digitales.<br /></div><br />Quiero decir que a partir de ahora, la mayoría de fotos que vaya subiendo al blog se habrán tomado con una cámara digital, cuyo modelo especificaré debajo de cada foto, aunque no significa que no se vuelva a ver fotografía argéntica por estos lares, puesto que no la he abandonado en absoluto, en especial la diapositiva Fuji Velvia y los negativos Ilford en blanco y negro de 3200 ASA (me encanta el grano que producen, que no tiene nada que ver con el ruido del digital).<br /><br />Para empezar pongo una de las primeras fotografías que tomé con una SLR digital, en concreto con una Nikon D50 que sigo usando y que me parece una cámara estupenda aún hoy en día cuando ya hace años que está descatalogada.<br /><br />Esta fotografía se tomó tras el ocaso en la cima de una montaña próxima al lugar donde vivo, esa gran bola anaranjada, que en realidad es blanca pero la luz residual del Sol la tiñó de ese color, se trata de un radar meteorológico. Con la exposición de 30 segundos junto con una abertura a f:2,8 del diafragma, produjeron la impresión puntual de las estrellas que empezaban a verse a esas horas (también hablaremos de estrellas puntuales y estrellas circumpolares).<br /><br />Bien, por último quisiera pediros que si alguien tiene interés especial por algún tema fotográfico o alguna sugerencia, me gustaría que la posteara en los comentarios para tratar de hacer entre todos un blog más útil.<br /><br /><div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie65tO8XyHpfMgsyosOQ_-i4xZhzfHZwCG3tOG6Sbrc3iGGMYre1dG5Vd0HSnPeDcGbPcgpcoWtaT9c7kVjsd53qzrtV4z4aqDBZvpKCtz1zp9OwSF4jv3VbTAsk4HePPvwpA2GtcLai8/s1600-h/ocaso.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 266px; height: 400px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie65tO8XyHpfMgsyosOQ_-i4xZhzfHZwCG3tOG6Sbrc3iGGMYre1dG5Vd0HSnPeDcGbPcgpcoWtaT9c7kVjsd53qzrtV4z4aqDBZvpKCtz1zp9OwSF4jv3VbTAsk4HePPvwpA2GtcLai8/s400/ocaso.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5298368147521850018" border="0" /></a></div><br />Un saludo a todos y hasta pronto.<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Equipo:</span><br />Cámara: Nikon D50<br />Objetivo: Tamron 17-50 f:2,8<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Otros datos:</span><br />ISO: 200<br />Tiempo de exposición: 30 s<br />Diafragma: f:2,8<br />Longitud focal: 17 mm (25,5 mm equivalente en 35 mm)<br />Calidad: RAW<br /></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-50419255665829237522008-06-11T01:33:00.030+02:002008-06-11T13:18:29.739+02:00La profundidad de campo (Artículo)<div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"><br />Hoy trataré de explicar el concepto de la profundidad de campo en profundidad (valga la redundancia), se trata de un tema bastante espeso por lo que es recomendable leer este artículo en "pequeñas dosis" o se corre el riesgo de entrar en estado letárgico en un corto espacio de tiempo (se prohíbe el manejo y/o conducción de vehículos tras la lectura de este artículo).<st1:metricconverter st="on" productid="35 mm"></st1:metricconverter><st1:metricconverter st="on" productid="28 mm"></st1:metricconverter></span><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:0;"><span style="color: rgb(204, 204, 204);font-size:100%;" ><br /></span></span></span></div><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"><i><span style="font-size:100%;">La profundidad de campo es la zona</span> por delante y por detrás del sujeto que aparece aceptablemente nítida, de manera que en la reproducción fotográfica los sujetos fotografiados que se encuentren dentro de esa zona aparecerán también nítidos o enfocados.<o:p></o:p></i></span> </div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">Al enfocar con una cámara podemos observar que a medida que se acciona el mecanismo de enfoque, el sujeto que se está enfocando se ve cada vez más nítido hasta que se llega a un punto óptimo. Lo que queda delante y detrás de ese punto óptimo aparecerá, en mayor o menor medida, desenfocado.</span></p><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">Si nuestra cámara posee un botón para previsualizar la profundidad de campo a través del visor, podemos ver como a medida que se cierra el diafragma el rango de enfoque nítido va aumentando (y la imagen también se va oscureciendo, son las limitaciones de la física).</span></p><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">A ese rango de distancias en que los objetos se encuentran nítidos en la imagen (están a foco) se le denomina “profundidad de campo” y aumenta al cerrar el diafragma.</span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"><b>¿Por qué se producen estos</b><b> efectos sobre la zona nítida en la imagen al abrir o cerrar el diafragma?</b></span><br /></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">La imagen que incide sobre el plano focal idealmente está constituida por infinitos puntos y a cada punto del sujeto fotografiado, le corresponde un punto en la imagen.</span></p><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">En la práctica, estos puntos son manchas de luz de distintos tamaños que determinan la nitidez de una zona de la imagen (que es la que está a foco). Así los puntos del objeto enfocado serán puntos muy pequeños en la imagen formada, mientras que los puntos de la zona fuera de foco serán mayores en la imagen sobre el plano focal.</span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">Como podemos observar en el siguiente esquema, los rayos de luz provenientes de K (K está a foco)</span><span style="font-size:100%;">, inciden puntualmente sobre el plano focal formando una imagen</span><span style="font-size:100%;"> nítida, mientras que los rayos de luz provinentes de J o L convergen detrás o delante del plano focal</span><span style="font-size:100%;"> respectivamente y ya no forman un punto sino una mancha de</span><span style="font-size:100%;"> dimensiones mayores a las manchas puntuales de la zona que sí está a foco.<br /></span><br /><span style="font-size:100%;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC1.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; width: 400px; cursor: pointer; text-align: center;" alt="" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC1.jpg" border="0" /></a></span><span style="font-size:100%;">Por tanto, cuanto menor es el tamaño de las manchas de luz que se forman en el plano focal, más nítida será la imagen formada.</span><br /><br /><span style="font-size:100%;">Alrededor del plano de enfoque habrá una zona (con una extensión que varía en función de diversas variables que luego comentaremos) donde las manchas de luz tienen un tamaño menor al que el ojo puede distinguir que es donde se extiende la zona de nitidez.</span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><i>La mancha de menor tamaño que el ojo es capaz de distinguir es lo que se denomina como Círculo de Confusión.</i></span><br /><br /><span style="font-size:100%;">Aunque a la hora de calcular los valores para el círculo de confusión (CC) se debería tener en cuenta la ampliación final del fotograma, hay una serie de valores estándar para diversos formatos:</span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC2.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; width: 372px; cursor: pointer; height: 193px; text-align: center;" alt="" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC2.jpg" border="0" /></a></span><br /><span style="font-size:100%;"><b><span style="font-size:130%;">Límite cercano y límite lejano</span><o:p></o:p></b></span><br /><br /><span style="font-size:100%;">Puede decirse que la profundidad de campo se extiende desde un límite cercano hasta un límite lejano de agudeza aceptable.</span><br /><br /><span style="font-size:100%;">Los límites cercano y lejano pueden calcularse mediante las siguientes fórmulas:</span><br /><span style="font-size:100%;"><br /></span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC3.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; width: 355px; cursor: pointer; height: 189px; text-align: center;" alt="" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC3.jpg" border="0" /></a><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC4.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; width: 357px; cursor: pointer; height: 187px; text-align: center;" alt="" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC4.jpg" border="0" /></a><br /><span style="font-size:100%;">Donde <i>PC</i> es el límite cercano o lejano de la profundidad de campo, <i>D</i> es la distancia de enfoque, <i>C </i>es el círculo de confusión,<i> </i><i>f</i> el diafragma y <i>df</i> la distancia focal.</span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><i>Un ejercicio para que veáis por donde va la cosa:<o:p></o:p></i></span><span style="font-size:100%;"> </span><br /><br /><span style="font-size:100%;">Tenemos un objetivo con una distancia focal (df) de <st1:metricconverter st="on" productid="135 mm">135 mm</st1:metricconverter> y un diafragma (f) 5.6, si enfocamos un sujeto a <st1:metricconverter st="on" productid="7 metros">7 metros</st1:metricconverter>, ¿en qué rango se extenderá la profundidad de campo, teniendo en cuenta que usamos una cámara con un formato de 24X35 mm?<br /></span><br /><span style="font-size:100%;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC5.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; width: 400px; cursor: pointer; text-align: center;" alt="" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC5.jpg" border="0" /></a></span><br /><span style="font-size:100%;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC6.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; width: 400px; cursor: pointer; text-align: center;" alt="" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC6.jpg" border="0" /></a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">Por lo que la profundidad de campo se extenderá en un rango desde <st1:metricconverter st="on" productid="6,54 m">6,54 m</st1:metricconverter> hasta <st1:metricconverter st="on" productid="7,53 m">7,53 m</st1:metricconverter>, pudiendo decirse que todo cuanto esté comprendido entre esas dos distancias respecto al plano focal, se plasmará sobre el fotograma con una nitidez aceptable.<br /></span></div><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"><b>Más usos de la profundidad de campo: La distancia hiperfocal</b></span><br /><br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="color: rgb(192, 192, 192); text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 204, 204);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Como para cada apertura de diafragma existe un rango de definición aceptable, tanto por delante como por detrás del plano enfocado, esto es lo que conforma la profundidad de campo.</span><o:p></o:p></span></span><br /><br /><span style="color: rgb(255, 255, 255);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Los objetos que se sitúen dentro del rango se tendrán una nitidez aceptable. En el caso de que incrementemos la distancia enfocada, llegará un momento en que el límite posterior de la profundidad de campo (que se extiende por detrás de la distancia enfocada) se extenderá hasta el infinito. Esa distancia de enfoque es la llamada </span><i style="color: rgb(204, 204, 204);">Distancia Hiperfocal</i><span style="color: rgb(204, 204, 204);">.</span><o:p></o:p></span></span><br /><br /><span style="color: rgb(255, 255, 255);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">La distancia hiperfocal permite una profundidad de campo que se extiende desde la mitad de la misma distancia enfocada hasta el infinito.</span><o:p></o:p></span></span><br /><br /><span style="color: rgb(255, 255, 255);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">La distancia hiperfocal es variable en función del diafragma y de la distancia focal, como luego veremos. Suele usarse para fotografía de paisajes o de acción donde puede resultar difícil hacer un enfoque perfecto durante el corto intervalo de tiempo que dure </span><span style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 204, 204);">la actividad que queremos fotografiar.</span><o:p></o:p></span> </span><br /><span style="color: rgb(255, 255, 255);font-size:100%;" ><o:p></o:p></span><span style="color: rgb(255, 255, 255);font-size:100%;" ><o:p></o:p></span></div><div style="color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><span style="font-size:100%;"><b><i><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><br /><span style="color: rgb(204, 204, 204);font-size:130%;" >H=df</span><span style="font-size:130%;"><sup style="color: rgb(204, 204, 204);">2</sup></span><span style="color: rgb(204, 204, 204);font-size:130%;" >/C·f</span><span style="font-size:130%;"><o:p></o:p></span></span></i></b><span style="font-size:130%;"><o:p></o:p></span></span><span style="font-size:130%;"><br /></span></div><br /><span style="font-size:100%;">Donde:</span> <div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"></span><span style="font-size:100%;">H = distancia hiperfocal</span></p><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"></span><span style="font-size:100%;">df = distancia focal</span></p><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"></span><span style="font-size:100%;">C = círculo de confusión</span></p><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;"></span><span style="font-size:100%;">f = diafragma</span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">Ejemplo: Con una cámara de <st1:metricconverter st="on" productid="35 mm">35 mm</st1:metricconverter>, queremos fotografiar un paisaje con un objetivo de <st1:metricconverter st="on" productid="28 mm">28 mm</st1:metricconverter> a f:16 para conseguir una profundidad de campo bastante grande. Para que esta profundidad de campo no se extienda por detrás del infinito, procedemos a calcular la distancia hiperfocal:</span><br /><br /></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size:100%;"><i>H=28<sup>2</sup>/33·16<o:p></o:p></i></span><br /></div><br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">El resultado de esta operación es H = 1,48, lo que significa que para maximizar la profundidad de campo, deberemos llevar el anillo de enfoque a <st1:metricconverter st="on" productid="1,48 metros">1,48 metros</st1:metricconverter>.<br /><br /></span><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><span style="font-size:100%;">Apreciaciones acerca de la Profundidad de Campo</span><span style="color: rgb(204, 204, 204);"><br /><br /><span style="font-weight: normal;">Muchos fotógrafos piensan que se puede incrementar la profundidad de campo utilizando un objetivo de distancia focal mas corta, pero esto solo es correcto si de mantiene la misma distancia de enfoque. Solo en ese caso se incrementa la profundidad de campo.<br /><br />Dos factores importantes para determinar la profundidad de campo son la apertura del diafragma y la magnificación.<br /></span></span></div><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:0;"><br /><span style="color: rgb(204, 204, 204);font-size:100%;" ></span></span></span><span style="font-size:100%;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><o:p></o:p></span><span style="color: rgb(204, 204, 204);">La profundidad de campo se aumenta a medida que se cierra el diafragma, y disminuye al abrirlo.</span><span style="color:black;"><o:p></o:p></span><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><o:p></o:p></span></span><br /><span style="font-size:100%;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><o:p></o:p></span></span><br /><span style="font-size:100%;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><o:p></o:p><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Por otro lado cuando se incrementa la magnificación, disminuye la profundidad de campo, bien por incrementar la distancia focal del objetivo o por acercarse al sujeto.<br /><br />Para una misma magnificación e idéntico diafragma, todas los objetivos presentan la misma profundidad de campo, aunque sus longitudes focales sean muy diferentes.</span><o:p></o:p></span><span style="color:black;"><o:p></o:p></span></span><br /><br /><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Es decir, una fotografía con una magnificación de 1:3 tomada con un objetivo de 180 mm a</span><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> f:8 tendrá la misma profundidad de campo que otra fotografía, también con una magnificación de 1:3, realizada con un objetivo de 60 mm a</span><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> f:8. Con el objetivo de 180 mm la</span><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> distancia de enfoque será mayor que en el objetivo de 60 mm para</span><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> obtener la misma magnificación.</span><o:p></o:p></span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">La profundidad de campo se incrementa al utilizar un objetivo de distancia focal mas corta tan sólo si se mantiene la misma distancia de enfoque (pero en ese caso, la magnificación sería menor).</span><o:p></o:p></span></span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><b>La profundidad de campo en macrofotografía<br /></b><br />Las fórmulas que hemos visto se aplican a sujetos relativamente alejados del plano focal de la cámara al menos 9-10 veces la distancia focal del objetivo.<b><br /></b></span><br /><span style="font-size:100%;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">En el campo de la macrofotografía hay algunos cambios importantes en la percepción de la profundidad de campo, ya que la distancia de enfoque y la distancia focal del objetivo dejan de tener efecto sobre la profundidad de campo. Los únicos factores que influyen serán la apertura y la magnificación que estemos usando.</span><o:p></o:p></span></span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Por otro lado la profundidad de campo en macrofotografía es tan escasa que el enfoque es realmente crítico.</span><o:p></o:p></span></span><br /><br /><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(204, 204, 204);">La fórmula para calcular la profundidad de campo en macrofotografía es la siguiente:</span><o:p></o:p></span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC7.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; width: 400px; cursor: pointer; text-align: center;" alt="" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC7.jpg" border="0" /></a></span><span style="color: rgb(204, 204, 204);font-size:100%;" >Siendo:<o:p></o:p></span></div><div style="color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="font-size:0;"></span><span style="color: rgb(204, 204, 204);">f = distancia focal</span><o:p></o:p></span></p><div style="color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="font-size:0;"></span><span style="color: rgb(204, 204, 204);">C= círculo de confusión</span><o:p></o:p></span></p><div style="color: rgb(204, 204, 204); text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(204, 204, 204);"></span><span style="color: rgb(204, 204, 204);">M = magnificación</span><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Con esta formula podremos averiguar la profundidad de campo tanto delante como detrás (puesto que se extiende en igual medida) del sujeto a foco.</span><o:p></o:p></span></p><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Para conocer el valor de la profundidad de campo total deberemos multiplicar el resultado por 2.</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(204, 204, 204);"><span style="font-weight: bold;">Uso de lentes de aproximación:</span><br /></span></span></p><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><span style="color: rgb(204, 204, 204);">En este caso, también debe corregirse la apertura, ya que el número f cambia al variar la distancia focal del conjunto óptico.</span><o:p></o:p></span><span style="color: rgb(35, 31, 32);font-size:100%;" ><br /></span></p><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(204, 204, 204);font-size:100%;" >Por ello deberemos calcular el diafragma corregido, haciendo uso de la siguiente fórmula:</span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC8.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; width: 400px; cursor: pointer; text-align: center;" alt="" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/DOF/PC8.jpg" border="0" /></a><span style="color: rgb(35, 31, 32);"></span></span><br /><span style="font-size:100%;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Donde </span><i style="color: rgb(204, 204, 204);">f<sub>n</sub></i><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> es el diafragma corregido, </span><i style="color: rgb(204, 204, 204);">dl</i><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> es la distancia focal de la lente de aproximación, </span><i style="color: rgb(204, 204, 204);">f</i><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> es el diafragma que figura en el objetivo y </span><i style="color: rgb(204, 204, 204);">df</i><span style="color: rgb(204, 204, 204);"> es la distancia focal del objetivo.</span><o:p></o:p></span></span><br /><br /><span style="font-style: italic;">Para calcular la distancia focal de una lente de aproximación se ha de dividir 1000 por las dioptrías de la lente y para calcular las dioptrías de un objetivo debemos dividir 1000 por su distancia focal.</span><br /><br /><span style="font-size:100%;"><i><span style="color: rgb(35, 31, 32);"></span></i><span style="color: rgb(204, 204, 204);">Aquí finaliza este artículo, espero que saquéis provecho de él, aunque sea para inducir el sueño.</span></span><i><span style="color: rgb(35, 31, 32);"></span></i><br /><i><span style="color: rgb(35, 31, 32);"></span></i></div><span style="font-size:130%;"><span style="color: rgb(35, 31, 32);"><o:p></o:p></span></span></div></div><div style="text-align: justify;"></div></div></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com8tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-22119306944561677332008-06-09T08:10:00.001+02:002008-06-09T08:10:01.140+02:00Fuegos artificiales<div style="text-align: justify;">La fotografía de fuegos artificiales puede hacerse de la misma forma que la fotografía de tormentas pero con la gran ventaja de que en este caso sí sabemos hacia donde debemos encuadrar.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Es recomendable usar películas lentas de poco grano, o un ISO bajo en cámaras digitales, dado que la intensidad luminosa de los fuegos es más que suficiente para plasmarse en el sensor o película.<br /><br />En cámaras de película, la exposición ha de calcularse a ojo, pero en cámaras digitales puede calcularse la exposición correcta tratando de derechear el histograma (y siempre disparando en RAW)... esto ya lo explicaré en uno de los artículos que estoy preparando.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/fuegos-artificiales-Velvia-50.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/fuegos-artificiales-Velvia-50.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Equipo:</span><br />Cámara: Yashica FX3<br />Objetivo: Yashica 28 mm f:2.8<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Otros datos:</span><br />Diapositiva: Fuji Velvia 50 ASA<br />Tiempo de exposición: unos 40 s<br />Diafragma: f:11<br />Longitud focal: 28 mm</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-68952177205418956442008-06-06T10:40:00.001+02:002008-06-06T10:50:02.456+02:00Jugando con la profundidad de campo<div style="text-align: justify;">La profundidad de campo es un tema sobre el que pienso escribir un artículo más adelante, de momento os dejo esta foto en la que el enfoque selectivo, junto con la escasa profundidad de campo realzan al motivo principal sin que el fondo cause distracción.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><br />Esta foto se tomó en "El carrascar de la Font Roja", un paraje natural cercano a Alcoy (Alicante).<br /></div><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/hojas-Sensia-400.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/hojas-Sensia-400.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="color: rgb(51, 204, 0);"><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Equipo:</span><br /></div>Cámara: Nikon F65<br />Objetivo: Nikon 28-80 G f:3.5-5.6<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Otros datos:</span><br />Diapositiva: Fuji Sensia 400 ASA<br />Tiempo de exposición: --<br />Diafragma: f:5.6<br />Longitud focal: 80 mm<br /></div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-46195172626084069702008-06-04T16:09:00.001+02:002008-06-04T16:11:38.081+02:00Tormenta en el mar<div style="text-align: justify;">Tuve que realizar varias tomas hasta dar con una imagen en la que quedaran unos rayos medianamente aceptables. Puse la cámara en un trípode y como la tormenta estaba bastante lejos, usé un objetivo zoom 70-300 a 70 mm f:4.<br /><br />En este tipo de fotos el obturador se mantiene abierto hasta que se produce una o más descargas y quedan impresionadas en la película.<br /><br />Uno de los problemas es que no sabemos exactamente donde van a caer los rayos, esto es puro azar y se ha de tener la suerte de que caigan dentro del encuadre, otro problema es no quemar la imagen con una sobreexposición, para evitar esto, cuando se abre el obturador pongo una cartulina negra delante del objetivo, lo que bloquea la entrada de luz y luego quito la cartulina rápidamente cuando veo caer el rayo (hay que estar atento y ser rápido, pero con un poco de práctica se consigue la mayoría de las veces). Así también se puede impresionar más de una descarga en la misma toma, quedando una escena más espectacular.<br /><br />Os pongo esta foto, que aunque no es muy espectacular puede servir como ejemplo, por mi parte seguiré esperando nuevas tormentas a ver si puedo hacer algo mejor (con mucha precaución, por supuesto).<br /></div><br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/Tormenta%20Provia%20100.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/Tormenta%20Provia%20100.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Equipo:</span><br />Cámara: Nikon F65<br />Objetivo: Nikon 70-300 G f:4-5.6<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Otros datos:</span><br />Diapositiva: Fuji Provia 100 ASA<br />Tiempo de exposición: alrededor de 2 minutos<br />Diafragma: f:4<br />Longitud focal: 70 mm</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-12096531894082358972008-06-03T10:09:00.004+02:002008-06-03T10:29:02.430+02:00Luces de procesión<div style="text-align: justify;">Con esta imagen tomada desde un balcón pretendí plasmar únicamente el rastro de luces de los cirios en movimiento, pero la lentitud de la procesión hizo que también se plasmaran los portadores de esos cirios, a forma de "fantasmas errantes".<br /><br />Para conseguir el efecto difuso simplemente usé un tiempo de exposición de unos 6 segundos usando un cable disparador mecánico, con lo que todo cuanto estaba en movimiento quedó difuminado y los rastros de luces claramente definidos.<br /><br />Tras este experimento, tengo la intención de repetir esta toma en mejores condiciones (cuanto me sea posible, que ya llevo años y no hay manera), ahora que ya sé cual es el resultado que puedo esperar. Trataré de que la siguiente resulte más espectacular.<br /></div><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/Procesion-Agfa-RSXII-100.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/Procesion-Agfa-RSXII-100.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Equipo:</span><br />Cámara: Yashica FX3<br />Objetivo: Yashica 28 mm f:2.8<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Otros datos:</span><br />Diapositiva: Agfa RSX II 100 ASA<br />Tiempo de exposición: 6 s<br />Diafragma: f:11<br />Longitud focal: 28 mm</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1563708301246252310.post-5753744597585906202008-06-02T17:25:00.005+02:002008-06-03T10:29:46.336+02:00Macro con objetivo invertido<div style="text-align: justify;">Una fotografía de "estudio casero", de mis pruebas con el macro para pobres.<br />Desconozco de que especie se trata pero puedo deciros que mide unos 5 mm de diámetro y se encuentra en mi tierra con facilidad<span style="">.</span><br /><br />Para realizar esta toma, utilicé un viejo objetivo Yashica de 28 mm completamente normal (no es un objetivo macro) pero invertido en la cámara mediante un anillo inversor, que se trata de un anillo que por un lado se adapta a la montura de la cámara y por el otro lado lleva una rosca torneada donde puede enroscarse el objetivo invertido utilizando la rosca del portafiltros.<br /><br />Dado que el diseño de la mayoría de los objetivos angulares es de tipo retrofocal, los nodos ópticos del objetivo se encuentran muy cercanos al plano focal y al invertir estos objetivos, los nodos se alejan del plano focal, de la misma forma que lo harían si se agregara una extensión.<br /><br />De esta forma se consigue un objetivo macro capaz de llegar a relaciones de ampliación mayores que el 1/1, aunque por desgracia son muy difíciles de manejar ya que el enfoque es crítico, al ser la profundidad de campo extremadamente reducida.<br /><br />Por otra parte, el manejo del diafragma también complica mucho la toma, ya que es conveniente enfocar con el diafragma a su máxima apertura y luego cerrarlo (recordemos que en este caso no hay automatismos) manualmente para hacer la fotografía. Pero no acaba aquí la cosa, aún nos queda determinar la exposición correcta... por suerte, la luminosidad efectiva de un objetivo no cambia al invertirlo, pero recordemos que el anillo inversor añade inevitablemente una extensión de unos 4-5 mm (que si afecta a la luminosidad efectiva), por lo que expuse la toma +1/3 ev sobre el valor fotométrico.<br /><br />Sobre la iluminación, a falta de nada mejor, usé dos lámparas de filamento de tungsteno (por ello la dominante rojiza), una ubicada lateralmente y otra de forma lateral-frontal para tratar de marcar algunas sombras y obtener un aspecto medianamente tridimensional.<br /><br />Algo muy aconsejable, para quien tenga una cámara que lo permita es levantar el espejo unos segundos antes de realizar la obturación, puesto que así pueden evitarse en parte las vibraciones... mi cámara no lo permite y usé un paquete de arroz (lleno) de 1 KG apoyado directamente sobre el pentaprisma, no es muy ortodoxo pero funciona bien.<br /><br />Por último, me queda decir que se trata del encuadre original de la diapositiva (24x36 mm) sin recortes y que usé un trípode y un paquete de arroz para evitar vibraciones.<br /></div><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/macro-invertido-Provia-100.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px;" src="http://mural.uv.es/juanpana/fotos/luminousphoto/macro-invertido-Provia-100.jpg" alt="" border="0" /></a><span style="color: rgb(51, 204, 0);"><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Equipo:</span><br />Cámara: Nikon F65<br />Objetivo: Yashica 28 mm f:2.8<br /><br /><span style="color: rgb(51, 204, 0);">Otros datos:</span><br />Diapositiva: Fuji Provia 100 ASA<br />Tiempo de exposición: 1/8 s<br />Diafragma: f:11<br />Longitud focal: 28 mm (invertido)</div>Juan Pablo Navarrohttp://www.blogger.com/profile/12678284810001678449noreply@blogger.com0